Телеграм канал «Ойкумена | На яхте за Одиссеем»

Миф о Скилле, на мой взгляд, один из самых неинтересных во всей «Одиссее». Если бы рядом не было Харибды, он бы вообще не имел смысла с точки зрения локализации событий поэмы.

Судите сами: в «Одиссее» это просто история о чудище с шестью головами, которое живет в пещере над морем и нападает на корабли, проходящие вдоль скал.

Имея за кормой уже тысячи и тысячи миль, я могу вам сказать однозначно: мест, где могла бы появится такая легенда, множество. То и дело мы видим скалистые берега с зияющими темнотой гротами. Легко, глядя на них, представить, что где-то в глубине таится злобная нечисть.

Вообще, люди разных культур во все времена любили придумывать легенды о морских монстрах, поджидающих моряков в опасных с точки зрения навигации местах. Возьмем тех же жутких синих людей Минча, обитающих в одноимённом проливе в Шотландии. Или загадочных танивов из мифов племени маори. Эти духи любят узкие проходы и течения, маскируются под бревно, потом принимают вид то ли акулы, то ли морского ящера и нападают на человека. Механизм понятный: люди верят, что корабли гибнут в опасном проливе не из-за течений и ветров, а из-за злых существ.

К чему я это? Миф о Скилле — типичный. Есть опасный пролив, есть скала, люди придумывают, что там живет чудовище, чтобы объяснить гибель моряков. Так что эта легенда могла появиться в сотне разных мест в Средиземноморье, и помочь локализовать место из Одиссеи она нам не может.

Но так уже сложилось, что именно в Мессинском проливе, который, несомненно, связан с напарницей Сциллы Харибдой, есть скала и город, которые носят название Шилла.

Так что мы туда отправились. Ветер переменился, задул с юга, и мы смогли подойти и встать привязаться к бую. Берег открыт северным ветрам, поэтому нужно подгадывать погоду, чтобы прийти сюда на яхте. По пути мы заметили пару небольших водоворотов, кивнули Харибде и поблагодарили за попутное течение.

Сам город Шилла очарователен. Средневековый замок, маленькие домики, спускающиеся с высокой скалы вниз к изумрудной воде. Очень красиво!

Буй оказался платным — 50 евро за ночь. Зато можно там же, на буе, набрать воду (я такое видел впервые), а еще в цену включена круглосуточная доставка на берег.

На крепко накачанном просторном рибе нас вывезли в город. Да, здесь уютно. Пешеходные улицы-серпантины, лесенки, кадки с цветами. Сейчас несезон, и многие рестораны закрыты, на террасах лежат потертые деревянные лодки. Чувствуется, что жители этого, безусловно туристического, горда еще имеют мозоли на руках и помнят, что такое тяжелая морская работа.

Казалось бы, миф о Скилле неприятен: песьи головы, разрывание плоти моряков. Но еще древние римляне, которые определили именно это место как логово Сциллы, решили историю смягчить и дополнить. Овидий рассказал, что Сцилла была прекрасной девушкой, в которую влюбился морской бог Главк. Он попросил у Цирцеи приворотное зелье, чтобы добиться взаимности. Но вот беда: колдунья сама любила Главка. Из ревности она отравила воду, где купалась Сцилла, и та обратилась в чудовище.

Эта легенда явно по душе местным жителям. Повсюду мы находили изображения Сциллы: скульптуры, фонтаны, уличные майолики и терракоты. После долгой прогулки Сцилла становится тебе доброй подругой, а не грозой мореходцев.

Закат встретили на крыше замка. Чертовски красиво садилось солнце над Сицилией. Корабли проходили пролив. Маяки перемигивались. Мы не нашли ничего, что по настоящему связало бы это место с гомеровской Сциллой, — лишь только римские осмысления мифа, да соседство Харибды. Но этот закат, кроваво-красный, стал декорацией, а горы, волны, гигантские танкеры и далекие вулканы стали героями эпоса, который длится тысячи лет. Его частью была и Сцилла и даже на одно мнгновения мы, идущие по пути Одиссея, сами оставившие свой дом.

К нашим путешествиям можно присоединится и в этом году! Подробности.

Порт Реджо-Калабрия огромный. Не самый большой из всех нами виданных, но немалый.

Внутри неприятно гуляет волна. Она сюда заходит из-за северного ветра, а ещё постоянно снуют скоростные паромы.

Прежде чем оказаться в Реджо на материковой стороне Италии, мы решили заправиться — на Сицилии. Есть в этом какой-то шик! На карте значилась небольшая станция, мы созвонились. Я предупредил, что у меня почти два метра осадки, что я парусник - «Нессун проблема, сеньор»! Двадцать минут — и перед нами пирс, с которого машут молодые сицилийцы. Мы уверенно двинулись к ним, и тут Ксюша закричала, что мы сейчас сядем на мель.

А ведь нос «Ойкумены» только поравнялся с причалом, нам бы ещё метров 12 вперёд.

Вместо этого я дал полный назад, на эхолоте было уже 0,3 метра. Хорошо, что датчик спереди, так что килем не ударились. Тем не менее заправиться удалось. Бравые сицилийцы вытянули какой-то муринг из-под воды, нос завели на понтон. Хорошо, было мало ветра! Хорошо, Ксюша вовремя увидела глубину! Я потом написал отзыв в приложении Navily, так заправщики всю личку мне завалили рассказами, что у меня неопытная команда. Idioti, что тут ещё скажешь?

Ну да ладно. Заправились — и хорошо! Кажется, это третья заправка за одиссею. Из плана не выбиваемся.

И вот — Реджо! Марина в порту там дурацкая, муринги уходят вертикально вниз. Пришлось их заводить не на нос, а на мидель. В южный ветер я бы там не стоял. Но нас Борей, наоборот, отдувал от понтона, так что всё было normale. За ночь взяли 30 евро. Сосед разрешил пользоваться его водой — красота!

Поздно пошли гулять. Огромный город! Чем-то он напомнил Кальяри, чем-то Неаполь. Высокие относительно новые палаццо. Длинные проспекты. Какая-то дикая железная дорога, которая не даёт перейти с одной стороны набережной на другую. Я подумал, что это не самый плохой город для жизни. Большой, живой, не туристический.

Хотя туристы сюда, конечно, добираются. В первую очередь — знатоки, ценители античности. Но даже если вы ничего не знаете о древней Греции, вам неинтересна история и мифы, поверьте, сюда стоит заехать!

В музее Реджо-Калабрии выставлены два дорифора. Два копьеносца.

Рано утром мы пошли прямиком в археологический музей. Там за специальными дверьми, которые открываются раз в полчаса, в помещении со строго контролируемой атмосферой выставлены две статуи. Два копьеносца. Они были найдены случайно под водой рыбаками в 1972 году неподалеку от местечка Риаче.

Это оригинальные бронзовые статуи времён Перикла! Времён расцвета Греции. Вероятно, их везли из Аргоса в Рим, но точно никто не знает. Может быть, это «Семеро против Фив», может быть, дети Эдипа, но это не так важно.

Стоя рядом с ними, я перенёсся на 2,5 тысячи лет назад. Это не метафора. Я почувствовал себя среди тех греков, которые бились при Марафоне, я ощущал на себе жаркое афинское солнце, ловил завистливые взгляды илотов.

Глядя на этих двух воинов, я видел первых людей нашей цивилизации. Жестоких и сильных, добрых и коварных. На них ещё не легли тени бесконечных наслоений комплексов, заблуждений, заново выдуманных смыслов. Жажда жизни, самая настоящая, ничем не скованная — вот что я вижу в глазах, в позах этих копьеносцев. Если вы хотите ощутить себя в древней Греции, вам нужно не на Акрополь, вам нужно в эту стерильную комнату в Реджо-Калабрии!

Эти двое — один старше, а другой младше. Они в идеальной физической форме, они будто бы идеальны со всех сторон. И при этом они живые. Наверное, этого мастера добились своими хитрыми приёмами. Зубы у статуй сделаны из серебра, а губы — из меди. Глаза — кальцит и стекло.

С детства я помнил: всюду мне говорили, что греческие скульптуры не сохранились, что мы знаем из лишь через мраморные римские копии. Но это не так. Мне повезло: я видел куросов и кор, я видел Посейдона/Зевса в Афинах, видел бронзы Пирея и Дельф, видел Танцующего сатира в Мадзаре-дель-Валло — и вот теперь они, копьеносцы, бронзы из Риаче — самые совершенные греческие статуи.

Дух Греции жив, и он вскипает в венах рядом с ними!

Пока триллер с якорной лебедкой продолжается, продолжу рассказывать о нашем путешествии по стопам Одиссея.

Мы устремились в Мессинский пролив, мечтая увидеть водоворот! «Ойкумена» отправилась на поиски Харибды — чудища, которое трижды в день всасывало морскую воду вместе со всеми кораблями, пытающимися пройти мимо.

Я уже писал, почему мы решили его искать между Сицилией и Калабрией. Водовороты там появляются из-за течений, разных глубин и солёностей Тирренского и Ионического морей. Еще один важный фактор, влияющий на возникновение водоворотов — фаза луны. Когда наш спутник, Селена, как её называли греки, находится по отношению к Земле на одной прямой с Солнцем, приливы усиливаются. Такое состояние называют сизигией. Увы, до неё было далеко, так что мы не попадали на максимальные приливы, которые могли бы дать жизнь по-настоящему большим водоворотам. Ещё одна досада: мы зашли в пролив в штиль! А ведь сильный ветер, который дует против течения тоже важен!

Впрочем, то, что зависело от нас, мы сделали правильно: подошли именно в момент смены течений. Судя по специальному приложению, посвящённому Мессинскому проливу, около полудня вода должна была развернуться: перестать течь из Ионического моря в Тирренское и обратиться вспять.

Карты, показывающие наиболее вероятные места возникновения водоворотов, предостерегали нас от того, чтобы держаться ближе к берегу Сицилии. Именно туда мы и направились.

Яхта вела себя немного странно: то разгонялась, то тормозила. Вода под нами то ускорялась, то замедлилась, меняла направление движения, но на поверхности мы не видели ничего необычного!

Несколько часов мы ходили от берега к берегу, пытаясь встретить водоворот. Поднялся северный ветер, но он никак не помог, наоборот, усугубил нашу ситуацию. Теперь нам нужно было придумывать, где переночевать.

Изначально мы хотели отправиться к Скилле — городу, названному в честь второго одиссеевского чудовища, Сциллы. Но её бухта открыта северу, откуда и пришли ветер с волной, так что мы передумали туда идти.

Решили сделать ещё один круг и отправиться в Реджо-Калабрию. Судя по карте, там — большой порт, где можно поставить лодку; в отзывах яхтсменов нашли информацию, что денег много не берут. К тому же у нас была давняя мечта: в местном музее выставлены бронзовые копьеносцы — самые прекрасные сохранившиеся греческие статуи.

И вот на последнем круге, прежде чем пойти ночевать, в самом начале Мессинского пролива, вынужденно пропустив каких-то пловцов, мы внезапно увидели их — вращающиеся круги на воде. Огромные, шириной метров в 50, водовороты появились на поверхности. Нам, видимо, и правда не повезло с погодой и приливом. Я не могу сказать, что эти водовороты пугали своей мощью, они не могли засосать ни один более-менее серьёзный корабль… но! Это были водовороты: вода внутри закручивалась совершенно особым образом. Раз за разом я крутил штурвал, объезжая их стороной, а иногда вторгаясь и внутрь. Не знаю почему, я чувствовал себя фигуристом или даже танцором, скользящим не на коньках или пуантах, а на моей «Ойкумене»! Вместе с водами двух морей между Сицилией и Италией мы танцевали на поверхности Мессинского пролива! Моменты счастья!

На фото, увы, такие моменты запечатлеть не удается. Надеюсь на видео, когда дойдут до него руки. Но главное: они существуют! Водовороты Харибды. Мы видели их!

В этом году к нашим путешествиям тоже можно присоединится! Все подробности по ссылке! Или пишите мне в личные сообщения: @ArsVes

Пришло время моего нелюбимого контента:

Яхтенные ремонты.

Это про наши последние дни. Сломалась якорная лебедка. Ну то есть она крутится, но с натужным звуком. Вперед хуже, чем назад. Выбивает предохранители и вообще очень плохо себя ведет.

Сначала проверили проводку. Некоторые контакты и правда грелись, один предохранитель уже перешел в иной мир — почистили, заменили. Полезно, но для лебедки бессмысленно.

Сняли лебедку. Занимайтесь йогой, господа! Самый полезный спорт на яхте — ибо гибкость и умение принимать позы сонных лебедей, сдохших уток и прочие — незаменимы.

Подозрение пало на сам движок. Проверили щетки, почистили дорожки, тестировали всё напрямую от батареи, от всей проводки, подключали/отключали редуктор.

Сам по себе моторчик крутится, и кажется, что дело не в нем. Как только добавляется редуктор (сам механизм который надо крутить) начинаются проблемы. Логично предположить, что виной всему шестерёнки или подшипники. Открыли их, вылили тонну масла. А внутри всё в порядке… мистика.

Правда, как открыли… влезли мы туда только через червяка (вал, который соединяется с мотором) потому что со стороны открыть механизм не получается. Его заело намертво. Пытаемся вымочить ВДшкой, но безрезультатно.

В итоге вернулись к мотору. Решили посмотреть последний дальний подшипник, может его клинит? В итоге металлическое ушко, которое крепит мотор к редуктору просто отвалилось от нажатия моих пальцев. Тупо развалился металл.

В общем, мы уже почти решили заказать новую лебедку. Новая в Греции стоит 1600 евро. А нам надо в Турции, и там такую просто так не найти. Все «официальные дилеры» говорят «нет в наличии».

Один мужик таки нашел. За 2300 евро… её, конечно, брать не будем, но якорь хочется иметь, сейчас стоим привязавшись вторым бортом к нашим друзьям с яхты «Антарес». Спасибо, ребята!

Вулканы нас очаровали и немного отвлекли. Но пришла пора стряхнуть чёрный песок и серый пепел с сапог: нам нужно возвращаться к пути Одиссея. Впереди нас ждут Сцилла и Харибда! Мы идём в Мессинский пролив, который отделяет Сицилию от Италии!

Почему туда? Одиссей шёл по инструкции, которую дала ему Цирцея. Волшебница ясно указала, что ближайший и оптимальный путь домой для него лежит через некий пролив. Вообще, если смотреть на всё Средиземное море, то в нём почти нет проливов, которые необходимо миновать, чтобы попасть куда-то. Но если предполагать, а мы предположили и довольно уверенно, что Одиссей оказался в водах Лигурийского и Тирренского морей, ходил между Сардинией и Италией, то ему просто необходимо было проходить через Мессинский пролив, чтобы попасть в Грецию. Конечно, был ещё вариант обходить Сицилию, но это явно перебор.

Так что с географической точки зрения Мессинский пролив нам однозначно подходил.

Есть у него и вторая, ещё более впечатляющая особенность. В чём суть мифа о Сцилле и Харибде? Одиссей должен пройти между двух скал. На одной живёт двенадцатиголовое чудище — Сцилла. У противоположного берега, под водой, — другое — Харибда.

Скажу сразу: Сцилла меня всегда мало интересовала, я попозже объясню почему. Совсем другое дело — Харибда. Она, по словам Гомера, не просто случайным образом затягивала воду и корабли к себе на морское дно, она делала это регулярно — три раза в сутки.

Страшно всё море под тою скалою тревожит Харибда,
Три раза в день поглощая и три раза в день извергая
Чёрную влагу.
Одиссея, песнь XII

Это совпадение удивительное. Мессинский пролив известен тем, что 3 или 4 раза в день там возникают водовороты.

Вы представляете, какое это совпадение с текстом? Невероятное.

Рано утром мы покинули остров Вулькано. Погода снова дождливая. Со всех сторон — низкие облака. Из них то и дело пытались рождаться смерчи — пальцы завихрений тянутся к воде и потом возвращаются наверх. Захватывающее зрелище. Как моряки мы должны сказать, что с погодой повезло: по довольно большой волне мы серфили, подгоняемые попутным ветром. По правому борту оставались горные пики северного побережья самого большого средиземноморского острова. В какой-то момент увидели огромную красавицу — Этну! Наше путешествие фактически закруглилось: мы уже видели её, правда с другой стороны, когда из Греции подходили к Сиракузам, чтобы найти там следы легенды о циклопах.

Тогда было лето, стояла жара, сейчас же мы кутались в капюшоны курток, закрывающие нас от дождя. Чем ближе мы подходили к проливу, тем больше хотелось вынырнуть из-под этих чертовых капюшонов, спадающих на глаза — хотелось увидеть водоворот!

Ещё древнеримские авторы Страбон и Плиний Старший указывали на то, что в Мессинском проливе образовываются водовороты. Это же наблюдение подтверждали в Британском адмиралтействе, предупреждая капитанов о том, что в случае перемены погоды на воде могут появиться завихрения, опасные для малых судов.

Но бог с ней, с древностью, могу я воскликнуть в этот раз! Сегодня в интернете существуют десятки карт, сервисов и специальных приложений, подсказывающих, как меняются течения и где возникают водовороты в Мессинском проливе! Понимаете, это реальные особенности местного судоходства!

Направление движения воды здесь меняется четыре раза в сутки. Поток из Ионического моря устремляется на север, в Тирренское, а через шесть часов начинает движение обратно. Связано это в первую очередь с тем, что фазы приливов и отливов у двух морей разные. Эффект усиливают разница глубин и разная солёность воды. В итоге в момент смены течения, когда основная масса воды движется в одну сторону, а другая часть уже начинает разворачиваться, у берегов возникают те самые водовороты.

Особенно сильными они бывают при сизигийных (самых сильных) приливах, а также когда ветер дует против течения.

Это всё безумно интересная теория. Но нам очень хотелось увидеть своими глазами! Так что мы бесстрашно вошли в пролив, чтобы увидеть там водовороты! Продолжение следует!

В этом году тоже можно присоединится к нашим путешествиям! Все подробности по ссылке!

Привет, друзья! Это я, капитан «Ойкумены», ходил недавно в горы, нашел крутейший коровий череп и радуюсь. Выкладываю эту фотку сегодня в свой день рождения. Желаю себе и вам, чтобы мы могли почаще радоваться глупостям, и важным вещам. В сегодняшнем мире это не всегда просто, поэтому автоматически прибавляется пожелание, чтобы мир немного изменился в лучшую сторону. Но и сами опускать руки не будем. «Учись радоваться» - писал Сенека своему другу прокуратору Сицилии Луцилию. Учимся.

Кстати, если хотите порадовать нас и себя, приезжайте к нам на «Ойкумену». У нас были проблемы с сайтом, мы его переделали, и наше расписание снова доступно. Сами смотрите и расскажите друзьям! http://expedition-odyssey.com/

Кстати, для тех, кто не может попасть в ЕС из за этих дурацких виз, у нас осталось буквально 2 места на путешествие в Турции. Это очень хороший маршрут вдоль Ликии. Стартуем 8 мая.

Знаете, как надо путешествовать на яхте? Так, как мы шли с Липари на остров Вулькано. Очень медленно. И совсем недалеко: всего 2–3 мили. С небольшим попутным ветром. Нам, во всяком случае, нравится именно так.

Опять целый день шел дождь, стихая лишь на несколько минут. Мы встали на якорь в очень красивой бухте. Вулканы тут каким-то образом рифмуются с драконами: и те и те извергают дым и огонь, и те и те — с черными когтями, клыками и зубами.

Переночевав в одной бухте, перешли в другую. Якорь, лежавший в вулканическом песке, оказался горячим. Вулькано дымил. Тучи разошлись, и на фоне синего неба мы хорошо видели газы и пары, которые поднимались из центра острова.

На берегу — совсем небольшая и совершенно туристическая деревня. Ничего особенного: ресторанчики да кафе, 1–2 этажа, не больше.

В лужах на улице бурлит вода, на берегу стоят указатели, куда бежать, если вдруг придет цунами. Вроде бы это должно напрягать, но здесь, как и на Стромболи, царит какая-то удивительно расслабляющая атмосфера.
Так спокойно на этих бурлящих вулканах! Будто бы все волнения аккумулируются в их камерах и жерлах.

Мы пошли наверх, туда, где больше всего дыма. На тропе встретили светофор, он горел красным. Путь наверх был под запретом. Мы сфоткались и двинулись дальше. Всюду были знаки, рассказывающие о том, что нужно внимательно следить за природой: смертельные ядовитые вулканические газы могут представлять угрозу, нужно наблюдать, нет ли трупов животных или странных запахов. Мы шли и шли. Говорю: какой-то невероятно расслабленный вайб на этих вулканах.

Тропа наверх невероятная. Она как будто бы сделана художниками. Разные цвета, материалы, линии вершин — все это простые честные цвета и формы. Все расчерчено и составлено с удивительным чувством гармонии. Наверное, так будет на Марсе. Или в японских садах. Но у нас это вулканы.

Дыма наверху стало очень много. Мы перешагнули через ограждение и пошли к самой кипящей части, туда, где было больше всего фумарол. Вулькано давно не извергался, большая часть дыма — это раскаленные газы, вырывающиеся из-под земли.

Я залез в самый дым, где ничего не видно. Глаза сразу заслезились, а в горле стало першить — я не мог говорить. Вообще не надо так делать, всюду можно провалиться и свариться заживо.

Вернулись на тропу и обошли кратер. Как много дыма! Какие красивые вокруг острова. На юге уже видны скалистые стены Сицилии. На западе садится янтарное солнце. На востоке — силуэт Калабрии и читаемые очертания Мессинского пролива. Нам надо туда. На поиски водоворотов. На поиски Сциллы и Харибды.

Но как же не хочется уходить с Липарских островов. Здесь невероятно.