Телеграм канал «Perfume Project»

Если бы меня спросили, какая молекула сильнее всего повлияла на то, как звучат ароматы в XXI веке, я бы почти не сомневалась с ответом — амброксан. Это та самая молекула, благодаря которой современные духи стали более телесными, абстрактными, «чистыми», но при этом удивительно притягательными. Молекула, которую невозможно описать одним словом — цветок, дерево или специя, — потому что она работает не как объект, а как ощущение. Амброксан — это синтетическая амбровая молекула, созданная как альтернатива натуральной серой амбре (ambergris). Натуральная амбра веками использовалась в парфюмерии за способность придавать ароматам стойкость, диффузию и то самое тёплое, телесное звучание. Но она была редкой, нестабильной, этически сложной и практически неконтролируемой по качеству. Поэтому ещё в середине XX века парфюмеры начали искать способ воспроизвести её характер в лаборатории. Первые версии амброксана появились в 1950-х годах. Долгое время его получали из склариола — вещества, содержащегося в шалфее мускатном. Шалфей выращивали в промышленных масштабах, перерабатывали, выделяли склариол, а затем синтезировали амброксан. Этот путь был дорогим и зависел от урожая, климата и ресурсов. С ростом популярности молекулы стало очевидно, что такой способ не выдерживает индустриальных масштабов. Ситуация кардинально изменилась в 2016 году, когда производство амброксана перешло на white biotechnology — «белую биотехнологию». Это процесс, при котором микроорганизмы (чаще всего дрожжи) в ходе ферментации производят необходимые молекулы. В результате амброксан стал полностью синтетическим, стабильным по качеству, более доступным по цене и экологически устойчивым. Именно это позволило ему стать повсеместным ингредиентом современной парфюмерии — от ниши до масс-маркета. Есть важный технологический момент, который редко озвучивают в маркетинговых описаниях. Амброксан — это кристаллический порошок, а не жидкость. И у него есть физический предел растворимости в спирте — примерно 13–14%. Всё, что выше, просто не растворяется и выпадает в осадок в виде кристаллов. Поэтому любые заявления о «100% амброксане» в духах стоит воспринимать как концептуальную формулировку, а не буквальное описание состава. Законы химии никто не отменял. Интересно, как менялось наше восприятие амброксана со временем. Жан-Клод Эллена рассказывал, что в конце XX века, когда он добавлял в формулы буквально пару граммов этой молекулы, люди жаловались: «Это пахнет сигаретами, мужским телом, чем-то слишком грубым». Сегодня же амброксан кладут в композиции в разы больше — и этого всё равно кажется недостаточно. Молекула осталась прежней. Изменилось наше обоняние, наша культура. Амброксан сложно описать как конкретный запах. Его чаще всего характеризуют как тёплый, минеральный, сухо-древесный, слегка солоноватый, мускусно-кожный. Он создаёт ощущение чистой кожи, нагретого воздуха, присутствия человека. Это не запах растения — это запах следа, который человек оставляет в пространстве. Очень хорошо эту идею иллюстрирует Glossier You от бренда Glossier. Этот аромат часто описывают как «моя кожа, но лучше». Он мягкий, мускусный, слегка кремовый, с тонкой пудровостью и тёплой амбровой базой. Амброксан здесь не звучит отдельно — он вплетается в индивидуальный запах кожи, усиливая его. На одном человеке аромат будет более тёплым и сливочным, на другом — сухим и почти минеральным. Нельзя не упомянуть и Sauvage от Dior, где амброксан стал одним из ключевых элементов формулы. Именно он создаёт тот самый узнаваемый шлейф — чистый, мощный, телесный. Почему же амброксан так сильно нас цепляет? Потому что он работает с базовыми человеческими ощущениями. Нам нравится запах тела — тёплого, живого, настоящего. Мы можем это отрицать рационально, но обоняние всегда честнее слов. В Perfume Project мы искренне любим эту молекулу. Почти в каждом аккорде, который мы создаём, амброксан присутствует в том или ином количестве. Потому что для нас важно, чтобы духи не просто красиво звучали на блоттере, а жили на теле, раскрывались, вибрировали, оставляли след и становились частью человека.

В эти выходные мы оказались там, где смешиваются коктейли, история, парфюмерия и немного магии — в самом сердце Москва-бара Mendeleev Bar & Music 🍸✨. Для тех, кто не в курсе — Менделеев в Москве давно стал легендой среди коктейльных баров с авторской картой напитков, живой музыкой и особой атмосферой, где вечер может закончиться джазом, техно или философией за бокалом 👌. Мы участвовали в их специальном дне рождения, который был посвящён книге «Парфюмер» — и этот вечер получился по-настоящему атмосферным. Помимо танцев и тематических напитков гостей приглашали в специально оформленную комнату-кабинет парфюмера: старая мебель, комоды, музыка, создающая настроение старинной лаборатории — словно ты только что шагнул в художественную книгу. В этом пространстве было легко вырваться из реальности и начать фантазировать . Каждому предлагалось выбрать несколько нот на выбор, из которых наши парфюмеры прямо при гостях создавали уникальный парфюм. Но мы не остановились на обычных ингредиентах — добавлялся *один «секретный компонент» из специально подготовленных аккордов, чтобы повеселить воображение и вывести опыт за рамки привычного. Например: — Дымный виски — Берёзовый деготь — глубокая нота, которая остаётся в памяти; — Жасмин из Грасса — светлая, элегантная; — Аккорд шампанского — игривый, праздничный; — и провокационный «Аккорд анималистик» — тот самый, после которого в книге «Парфюмер» случилась целая историческая драма (ну почти 😄). И что самое удивительное — у каждого гостя получился свой, абсолютно необычный, живой аромат, который идеально вписывался в атмосферу вечерней Москвы, праздника и ожидания чего-то необычного. Это был не просто перформанс. Это был вечер, когда запахи становились историей, а гости — соавторами этих историй. Спасибо Mendeleev Bar & Music за приглашение и пространство, где можно было соединить парфюмерное творчество с коктейльной эстетикой. Отличная аудитория, удивительные реакции и реально неожиданные композиции — то, за что мы любим такие события ❤️.

21 декабря — мастер-класс «Духи + Венок». Идея для тех, кто хочет не «готовиться к праздникам», а почувствовать, что они уже начались. В этот день мы собираемся на сдвоенный творческий мастер-класс: сначала будем создавать свой зимний аромат — тот самый, который захочется носить в декабре и вспоминать потом, а затем — декоративный венок из натуральных растений для дома. Два предмета, сделанных своими руками. Два якоря настроения. Запах и форма — чтобы праздник был не абстрактным, а настоящим. В перерыве будем пить просекко, болтать, смеяться и просто отдыхать. Мы гарантируем тёплую компанию, единомышленников и ощущение, что можно выдохнуть, замедлиться и наконец почувствовать приближение Нового года — без спешки и обязательств. Потому что праздники не появляются из воздуха, как мыльные пузыри. Их кто-то создаёт. С любовью. С удовольствием. И за своё новогоднее настроение мы отвечаем сами ✨ 📅 21 декабря 📍 Perfume Project 🎟️ Купить билет и посмотреть детали: 👉 https://workshop.perfume-project.com/tproduct/215869461072-master-klass-duhi-venok-21-dekabrya-12-3

Чёрная амбра — это когда аромат не спрашивает, можно ли войти. Он просто заходит. Если белая амбра — это флирт и «случайно оказались рядом», то чёрная амбра — как перец чили во рту: жжёт, вибрирует и её невозможно игнорировать. Можно закрыть глаза, можно страдать, но сделать вид, что ничего не происходит, не получится. Кит здесь ни при чём. Чёрная амбра — это не сырьё, а сверхмощные амбровые молекулы вроде Amber Extreme, AmberMax, Ambrocenide и Timberol. Они создают плотную ауру вокруг человека, заполняют пространство и слегка «отключают» нюх у окружающих. Запах в комнате появляется раньше вас. Иногда — этажом раньше. Парфюмеры их любят именно за это. Это молекулы доминирования: шлейф громкий, абстрактный, вязкий. Иногда настолько, что в последние годы амбровая перегруженность стала почти модой. Чем громче — тем нишевее. Чем сложнее дышать — тем «интереснее». Особенно весело становится, когда чёрную амбру мешают с бальзамами или ванилью. Получается смесь, от которой невозможно уйти. Black Afgano от Nasomatto и Kirke от Tiziana Terenzi знают об этом всё. Это не ароматы — это заявления. Самая большая ирония в том, что такие духи могли бы звучать действительно красиво… если бы был один пшик. Но люди, которые выбирают чёрную амбру, редко останавливаются на одном. Доминирование ведь должно быть заметно. Всем. Чёрная амбра — это не про соблазн. Это про власть. И иногда — про отсутствие тормозов 😉

Белая амбра — безопасный способ флиртовать с соблазном. Когда в описании аромата пишут «белая амбра», почти всегда речь идёт не о китах и не о природе, а о молекулах вроде Ambroxan и Iso E Super. Чистых, сухих, современных. Они не пахнут «сексом» в лоб, не кричат животной кожей и не липнут сладостью. Белая амбра вообще не про эффект — она про ощущение, что аромат это продолжение вашей кожи. Не «я в духах», а «я так пахну». Молекула Iso E Super особенно коварна: она не имитирует серую амбру, но создаёт мягкий древесный шлейф, интимность и тот самый момент, когда людям хочется подойти ближе, наклониться, вдохнуть ещё раз и подумать: «Странно, но очень притягательно». Не случайно Геза Шон сделал из этой молекулы культ, а Жан-Клод Эллена кладёт её в формулы по 10–50 % и совершенно не стесняется. И это работает. Белая амбра — это соблазн без скандала, флирт без переписок и объяснений. Если сайты знакомств — это активное действие, то белая амбра — самый безопасный способ проверить свою привлекательность :) В современной парфюмерии есть и более тонкие амбровые молекулы: muscenone с эффектом «запаха волос и дыхания на шее», civettone — мягкая кожаная нежность, почти объятие, и aldron — молекула на грани, которую кто-то не слышит вовсе, а кто-то ощущает как потного мужа после футбола. Честно, телесно, без романтизации. На мастер-классах Perfume Project мы как раз работаем с белой амброй без мифов, но с удовольствием: используем Ambroxan и Iso E Super, учимся создавать эффект «второй кожи», добавлять интимность и понимать, где заканчивается соблазн и начинается перебор. Если хочется амбровый парфюм, ощущение чистого тела после близости или аромат, который звучит слишком близко — это можно сделать на групповых занятиях и индивидуальных сессиях. Подробнее тут : https://perfume-project.com/personal-perfume

«Быть верной двум мужчинам — значит быть вдвойне более верной». Во Франции сейчас повсюду висит реклама сайта знакомств Gleeden — сервиса для женатых и для тех, кто уже в паре. Фраза, конечно, провокационная. Кто-то возмущается, кто-то смеётся, кто-то делает вид, что его это не касается — но фотографирует и обсуждает с друзьями. Интересно вот что. Часто такие сайты смотрят не обязательно ради измены. Скорее — чтобы проверить свою «рыночную ценность», почувствовать, что я всё ещё интересна, меня всё ещё хотят, я не исчезла. Миф о французской полигамии, кстати, сильно преувеличен. В реальности здесь всё устроено примерно так же, как и в России: ревность, кризисы, сомнения и вечное желание быть выбранным. Просто об этом говорят громче — и с юмором. И вот тут мне, как парфюмеру, становится особенно интересно. Ведь парфюмерия — это тоже про желание быть замеченным, привлекательным, выбранным. Особенно если кто-то вдруг говорит: «Как от тебя вкусно пахнет». 80% людей редко носят духи только для себя. Чаще — для других. Чтобы другие почувствовали кожу, присутствие, шлейф. Но, согласитесь, по сравнению с сайтами знакомств, парфюмерия — всё-таки гораздо более безопасный способ флиртовать с возможностью 😉 А вы что думаете?

Серая амбра: что это вообще такое и почему её понимают неправильно Слово «амбра» — одно из самых загадочных и одновременно самых неправильно используемых в парфюмерии. Сегодня амброй называют всё подряд: — сладкие восточные ароматы, — мускусные шлейфы, — «молекулы с характером», — и иногда даже запах, который оставляют кавказские соседи в лифте (но это, друзья, уже совсем другая химия). На самом деле настоящая амбра — это не про сладость, не про восток и не про «шлейф на три этажа». Речь идёт о серой амбре (ambergris) — редком природном веществе, которое не имеет почти ничего общего с тем, что сегодня продаётся под названием «амбровые ноты». ⸻ Происхождение Серая амбра образуется в организме кашалота — большого хищного кита, который питается в основном кальмарами. У кальмаров есть плотная хитиновая пластина — это не кость, но что-то жёсткое, по ощущениям близкое к человеческому ногтю. Эти пластины могут царапать стенки желудка и кишечника кита. Чтобы защититься, организм кашалота начинает выделять воскообразный секрет, который обволакивает эти остатки и помогает вывести их наружу — через рвоту или… скажем так, естественным путём. Да, если быть совсем честной, я бы назвала амбру не «веществом», а рвотоэкскрементом с потенциалом. Парфюмерия вообще любит такие парадоксы. ⸻ Почему она такая редкая и дорогая Получившийся комок вещества: — может десятки лет (30–50!) дрейфовать в океане, — постепенно окисляться, — медленно менять запах. Сначала амбра пахнет, мягко говоря, отвратительно: рвотой, морским салом, гнильцой. Только годы в воде, солнце и соль превращают её в то, что парфюмеры называют «созревшей амброй». Иногда океан выносит её на берег — на пляжи Таиланда, Реюньона и других регионов Индийского океана. Опытные искатели умеют отличить амбру от медуз и мусора и отправляют находку на экспертизу. Неудивительно, что аутентичная серая амбра стоит как золото, а иногда и дороже. ⸻ А как она вообще пахнет? Вот здесь начинается самое интересное. Настоящая серая амбра не пахнет цветами, смолами, деревом или сладостями. Это не «парфюмерная» нота в привычном смысле. Её запах — очень человеческий, тёплый и интимный. Его описывают так: — лёгкое дыхание изо рта (но живое, а не неприятное), — солёная кожа после солнца, — тепло человеческого тела, — едва уловимая ягодность, будто пальцы держали клубнику. Это запах близости, а не эффектности. ⸻ Зачем она была нужна в духах? В классической парфюмерии амбру почти никогда не использовали как «соло». Она была фиксатором: давала глубину, бархат, округлость, ощущение живого дыхания аромата. Амбра не кричит. Она шепчет. ⸻ Почему сегодня её почти не используют? Потому что природная серая амбра: — крайне редкая, — невероятно дорогая, — юридически регулируемая, — непредсказуемая по качеству. Поэтому современная парфюмерия полностью перешла на синтетические аналоги, вдохновлённые амброй. И это нормально. Просто важно понимать, что именно вы нюхаете, когда на флаконе написано «amber».