Телеграм канал «Perfume Project»

50 000 руб за духи теперь норма?
Почему цены на нишевую парфюмерию растут в разы быстрее зарплат и кто на этом наживается

Раньше мы возмущались, что Tom Ford стоит 250 евро (25 тыс. руб) за 50 мл.
Сегодня Louis Vuitton просит 510 евро (50 тыс. руб.) за Symphony, и никто не удивляется. Мы просто приняли эту новую норму.
Мои расходы выросли, а доход не вырос. У кого-то сократили бонус, у кого-то он просто перестал приходить. Да, инфляция всегда существовала, но парфюмерия подорожала в разы, а не на процент инфляции.
И я хочу посчитать, из чего собрана эта безумная цена
Возьмём флакон за 250 евро.
Половину — 125 евро — сразу забирает дистрибуция и розничные магазины.
Ещё процентов двадцать — 50 евро — уходит на стекло, крышку, коробку и печать.
Отдельная статья расходов: рекламная кампания и амбассадоры.
Дальше логистика, таможня, хранение, лицензии
Сама парфюмерная композиция в этой математике занимает последнее место, всего около 10-15 евро.
Флакон редких нишевых духов из лимитированной партии в 1000 штук всегда дороже серии в 150 тысяч штук, потому что стоимость производства делится на меньшее число единиц. Поставщики ингредиентов и упаковки дают скидки за оптовые закупки по принципу: чем больше объем — тем больше скидка.
Себестоимость ниши действительно выше, поэтому более высокие цены на нее, чем на люкс, оправданы. Но разница в себестоимости никогда не оправдывала цену в 300, 400, 500 евро за флакон.
На чём строилась ниша и во что она превратилась?
Нишевую парфюмерию создали энтузиасты. Люди, которые покупали вслепую по пирамиде, заказывали отливанты, спорили и писали развернутые отзывы на форумах. Они не смотрели рекламу — там всё равно была бы банальная девушка на пляже и улыбающийся парень.
Их интересовал смысл, заложенный парфюмером, необычная композиция, соучастие в чём-то редком. Им важно было быть частью этого искусства.
Сегодня же многие нишевые бренды стали частью портфелей крупных корпораций
Le Labo, Frédéric Malle, Kilian, Tom Ford принадлежат концерну Estée Lauder. Компания Puig купила Byredo, перед этим L'Artisan Parfumeur. Maison Francis Kurkdjian ушёл под LVMH.




У основателя бренда обычно есть понимание предела «мои покупатели столько не заплатят». У корпорации же есть план по выручке, и самый быстрый рычаг роста — поднять цену на уже существующий флакон, добавив агрессивный маркетинг.
Кому же адресован рост цены?
Раньше высокая цена была обоснована чем-то: редкостью ингредиентов, позиционированием, дизайном упаковки, историей бренда.
Сегодня новый дом может выйти сразу на рынок с ценой 300 евро, не имея ни истории, ни репутации. Он просто решил, что он нишевый. Эти цены подобраны не для истинных ценителей парфюмерии.
Рост адресован люксовому туристу: человеку, который купит один флакон как аксессуар и больше не вернётся. Ему не нужна философия бренда или история композиции. Ему нужно подтверждение, что он может себе позволить!
Мне не нравится, куда идёт западная ниша: по пути монополизации, парфюма как статусного аксессуара и повышения цен при увеличении тиражей.

По сути, ниша перестает быть таковой.

И я считаю, что у российских парфюмеров сейчас редкое окно — сделать то, что действительно будет уникальным и ценным.
1го октября на бесплатном вебинаре мы поговорим о том, что вообще происходит с современной парфюмерией и как собрать концепцию бренда. 2го октября продолжим разговором о том, как создать оригинальный носибельный авторский парфюм и как его произвести.
И мы с командой подготовили подарки для участников вебинара!
Тем, кто будет с нами онлайн оба вечера, мы отправим сэмплы* ароматов моего авторства по смешной цене — 10 рублей.
цитрусовый свежий
акватический цветочный
бело-цветочный парфюм в стиле шипр
цветочно-фруктовый парфюм вокруг розы
древесно-амбровый унисекс
табачно-кожаный унисекс
гурманский контрастный
Из каких блоков и по какой логике они созданы, мы разбирать на курсе «Ароматный путь».

Регистрация на вебинар по ссылке.

*Количество наборов ограничено. Доставка оплачивается получателем.

Почти два года я живу отдельно с ребёнком и развожусь во Франции.
Суд идёт больше года, и конца пока не видно. Я живу на юге одна, работаю удалённо, без родственников рядом и без алиментов.

В какой-то момент я поняла: мне важно не просто пройти через развод, а не позволить ему стать всей моей жизнью.

После «Нарциссического абьюза» Шахиды Араби я увидела знакомые модели поведения и поняла, почему некоторые конфликты возвращались в нашу жизнь.
С бывшим мужем мы перешли на параллельное родительство: минимум контакта, все важные вопросы — только письменно и по делу.

Ещё я начала ходить на аквабоксинг. Спорт оказался способом выпустить напряжение и вернуть ощущение контроля над собственным телом. А запахи стали маленькими якорями: сандал, ветивер, шалфей.

Развод ещё продлится. Но я больше не хочу жить в роли «женщины, которая разводится». Я занимаюсь этим только тогда, когда нужно решить вопрос или подготовить документы. В остальное время дело лежит в ящике. А я — живу.

Запах класса: как ароматы стали языком статуса
Когда-то запах бедности у Достоевского — варёная капуста, плесень и тесное жильё, а богатства — специи, сигары, креплёное вино и дерево дорогих кабинетов.

Сегодня социальные границы проходят и по парфюмерии.
Есть ароматы «на каждый день»: чистый White Musk, цитрусовый 4711, фруктовые Escada. Они понятны и доступны.

Есть дорогие, но массово узнаваемые — Tom Ford или Louis Vuitton. Их цена говорит о роскоши, но сама композиция не обязательно создаёт ощущение элитарности.

А есть Amouage и By Kilian — ароматы, за которыми стоят культура, история и сложные смысловые коды. Здесь важны не столько ингредиенты и цена, сколько многослойность композиции.

Вот именно об этом — о культурных кодах, о восприятии, о том, почему одни ароматы становятся легендами, а другие остаются просто дорогими флаконами — мы и будем говорить 1 и 2 октября на бесплатных вебинарах. Это не снобизм. Это про то, как создавать ароматы, которые без слов говорят за вас. Регистрация по ссылке.

Однако я хотела бы закончить эту публикацию на тему дороговизны и дать вам список.

6 запахов, которые ассоциируются с роскошью и статусом

1. Шафран — золотые нити в бархате
Металлический отблеск на коже, бархатная пыль на замше. Даёт "дорогую кожу" без синтетики — как новый салон премиум-авто, где кожа пахнет мёдом и специями.

2. Уд — архитектура аромата
Тёмное дерево, текстура, дымом и временем. Не кричит, но держит всю композицию. Эффект роскоши — от плотности и долговечности.

3. Мускус + семена Амбретты — пудра и кашемир
Не косметическая пудра, а минеральная чувственная — как старинная косметичка из слоновой кости.

4. Амбра (Ambroxan) — человеческая кожа и минеральность
Манащая, почти прозрачная. Не пахнет, но излучает ауру. Чувствуется только когда кто-то подходит близко.

5. Бобы тонка — бархатная сладость с табаком
Древесно-табачная сладость с сеном и миндалём. Как кожаное кресло в библиотеке с коньяком.

6. Ладанник (лабданум) — смолистая глубина
Прополисная смола с воском, кожей и медом. Связывает композицию, даёт ощущение струящегося потока.

До Diptyque дом украшали хрусталём. Они предложили украшать его запахом
Париж, конец 50-х. Три художника — дизайнер Кристиана Готро, художник Десмонд Нокс-Лит и театральный декоратор Ив Куслан — в 1961 году открывают на бульваре Сен-Жермен необычную лавку Diptyque. Ткани, предметы из путешествий, свет и фактуры — интерьер как театральная сцена.

В 1963-м появляются три свечи: Aubépine, Cannelle и Thé. Свеча перестаёт быть утилитарным предметом и становится частью интерьера — объектом, который создаёт атмосферу.

Следом Baies превращает аромат в воспоминание о лете. Покупатель приобретает уже не свечу, а историю.
L’Artisan Parfumeur и Cire Trudon развивают идею ароматного lifestyle. А сегодня Pura, Aera, Vitruvi, Aroma360 превращают ароматизацию в умную систему: приложения, сценарии, капсулы, интеграция с климатом.
От свечи до smart home аромат прошёл огромный путь.

1 и 2 октября в 19:00 мск — бесплатный двухдневный вебинар о трендах и современной ароматизации дома.

Доступ по регистрации.

«Расстреляна Ганимедом в поликлинике»
В соцсетях требуют запретить громкий парфюм на законодательном уровне
На днях на парфюмерном форуме разгорелась настоящая война. Всё началось с отчаянного поста:
Ответ в комментариях не заставил себя ждать:
Пока в Европе и США компании вводят штрафы за духи в офисах и ресторанах, у нас вспыхивает битва между правом на самовыражение и уважением чужих границ.

Но как парфюмер я вижу здесь другую, более глубокую физиологическую проблему.
Люди поливаются «тяжёлой артиллерией» не из вредности.
Тут другая причина.
В композициях типа Kirke, Baccarat Rouge 540, Ganymede или Tilia главный каркас стойкости держат супер-амбровые и амброво-древесные материалы (АДМ) — молекулы вроде Ambrocenide или Ambermax.
Популярные парфюмы с АДМ
У них гигантская ольфакторная сила и огромная молекулярная масса. Они не испаряются с кожи часами, въедаясь в вещи и воздух на несколько суток. Производители кладут их в передозировке, потому что массовый покупатель привык считать стойкость главным показателем качества («раз держится трое суток — значит, дорогой!»).
Из-за агрессивности подобных молекул,  рецепторы носа самого обладателя парфюма мгновенно «забиваются» (адаптируются), чтобы защитить мозг от перегрузки.
Наступает частичная аносмия: сам человек через 5 минут искренне перестаёт чувствовать от себя парфюм.
Думая, что всё выветрилось, он наносит парфюм снова. Или же изначально делает 5-6 пшиков, чтобы точно получить комплименты. Вредности тут нет, а есть потеря чувствительность и огромное желание понравиться…
После нанесения подобных парфюмов вокруг человека образуется плотное облако с высочайшей диффузией, которое окружающие (у которых нос свеж) воспринимают как химическую атаку. В итоге вместо ауры и шлейфа мы получаем конфликт в поликлинике и не только. Но сказать об этом (как и плохом запахе изо рта) мы не можем, так как это выходит за рамки дозволенного и этикета.
Как найти баланс при создании духов между шлейфом и уважением к окружающим?
Об этом мы будем говорить на бесплатных вебинарах 1 и 2 октября «Ароматный путь: от формулы до собственного бренда».
✦ 1 октября: Поговорим о трендах 2027 года — почему эпоха удушающих шлейфов уходит и что приходит ей на смену.
✦ 2 октября: разберемся, как парфюмеру управлять стойкостью и шлейфом в формуле, не превращая духи в оружие массового поражения.

Регистрация по ссылке
А вы в каком лагере? Носите шлейфовые парфюмы или на дух их не переносите?

PREDUBEZHDAI: гениальный пиар или фатальная ошибка?
Разбор громкого скандала от ex-директора по маркетингу Chanel


Недавно российский нишевый парфюмерный бренд Predubezhdai выложил пост про дымку для волос. На одной из фотографий была могила, предположительно, домашнего животного.
Пост вызвал волну гнева в комментариях и призывы отменить бренд.
Стоит ли брендам работать с провокацией? Как это делать так, чтобы привлекать позитивное внимание, а не агрессию аудитории?
Я спросила об этом Юлию Злобину, ex-директора по маркетингу в PUIG, Procter & Gamble, Coty, Chanel, маркетолога с опытом более 25 лет и преподавателя на курсе Ароматный путь в Perfume Project.



— Predubezhdai провоцируют не в первый раз. Это осознанная стратегия?

— Да, бренд последовательно строит коммуникацию на принципе «тебе не понравится». Черви, мясо, скелеты, грязь — это их визуальный язык.

Кому-то такая эстетика близка, у кого-то вызывает неприязнь на уровне физиологии.
Не рекомедуем смотреть фотографии бренда, если вы едите :)
— Почему тогда скандал вызвала именно фотография с могилой? Проблема в том, что Predubezhdai затронули тему смерти?
— Я так не думаю. Идея использования культуры и символики смерти для брендов не нова. Она работает по следующей схеме: смерть – потеря – память – запах – эмоциональная связь – парфюм.
Мы можем найти удачные примеры, как бренды романтизировали и эстетизировали смерть. Например, Dolce & Gabbana десятилетиями продавали образ сицилийской вдовы.
Посмотрите их кампейны: Моника Беллуччи в чёрной вуали, траур как эстетика, кресты и изображения Мадонны в ювелирных коллекциях. Я в своё время была их фанатом и собирала эти вещи.
Формально это провокационнее: ведь это религиозные символы в украшениях. Я думаю, что это не вызывало такой реакции аудитории, потому что было сделано красиво и… нереалистично. Это далеко от реального опыта горя.
Predubezhdai показали смерть практически в документальном стиле. Оградка, пластиковые цветы — для многих это болезненно узнаваемые образы.
Аудитория может воспринимать пост так, будто бренд взял настоящую боль опыта потери и сделал из этого рекламный контент.
Человек листает ленту, у него на руках любимая кошечка или собачка, а ему показывают: вот твоя будущая потеря.

И тогда такая коммуникация воспринимается не просто «фу, неприятно», как с червями или лобковым волосами, которые пролистал и забыл. Она вызывает ужас, от которого хочется оборвать всякую связь с источником.
Провокация не должна сталкивать в лоб человека с его самым большим страхом и оставлять с этим чувством наедине.
Что из этого следует практически. Перед любой рискованной публикацией я задаю себе вопрос:
Какое эмоциональное послевкусие останется у человека после моей провокации — и что это послевкусие сформирует по отношению к бренду?
А о том, принесла ли что-то положительное такая коммуникация бренду, Юлия расскажет 1 и 2 октября на бесплатных вебинарах «Ароматный путь: от формулы до собственного бренда».
Обсудим:
Как выстраивать коммуникацию, чтобы получить нужную эмоциональную реакцию от людей?
Какие тренды на рынке парфюмерии в 2027?
Как попасть на полки Золотого яблока и других сетей?
И как стать цепкучим брендом, у которого будет армия фанатов и покупателей?
Регистрируйтесь на вебинары по ссылке. Бесплатно

PREDUBEZHDAI: гениальный пиар или фатальная ошибка?
Разбираем подробно на нашей странице громкий скандал вместе с ex-директором по маркетингу Chanel.
Российский нишевый бренд Predubezhdai опубликовал пост о дымке для волос. На одном из фото — могила, предположительно, домашнего животного. В комментариях — волна возмущения и призывы отменить бренд.
Но проблема действительно в теме смерти?
Юлия Злобина, ex-директор по маркетингу Chanel, считает иначе. Смерть давно используется брендами как эстетический и эмоциональный код. Вопрос в том, как именно она показана.

Провокация не должна сталкивать человека с его самым большим страхом и оставлять его один на один с этим чувством.

Как создавать коммуникацию, которая цепляет, но не отталкивает? И какие ещё ошибки могут стоить бренду любви аудитории?
Об этом Юлия расскажет 1 и 2 октября на бесплатных вебинарах «Ароматный путь: от формулы до собственного бренда».

Регистрируйтесь по ссылке.