Инструменты
Каталог TGAds
beta
Мониторинг
Детальная статистика
Анализ аудитории
Бот аналитики
Полезная информация
Инструкция Telemetr
Документация к API
Чат Telemetr
Не попадитесь на накрученные каналы! Узнайте, не накручивает ли канал просмотры или
подписчиков
Проверить канал на накрутку
Телеграм канал «Perfume Project»
Подписчики
Всего
1 588
Сегодня
0
Просмотров на пост
Всего
295
ER
Общий
18.57%
Суточный
12.5%
Динамика публикаций
Telemetr - сервис глубокой аналитики
телеграм-каналов
телеграм-каналов
Получите подробную информацию о каждом канале
Отберите самые эффективные каналы для
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
Анализируйте рекламные посты
и креативы
и креативы
Узнайте какие посты лучше сработали,
а какие хуже, даже если их давно удалили
а какие хуже, даже если их давно удалили
Оценивайте эффективность тематики и контента
Узнайте, какую тематику лучше не рекламировать
на канале, а какая зайдет на ура
на канале, а какая зайдет на ура
Показано 7 из 268 постов
Смотреть все посты
Пост от 28.03.2026 00:25
286
3
3
Сейчас в индустрии красоты происходит процесс, который на первый взгляд выглядит как обычная корпоративная новость: переговоры между Estée Lauder и Puig о возможном объединении. Но если смотреть чуть внимательнее, это не просто сделка.
Если она состоится, объединённая структура будет контролировать до 70% того сегмента, который мы привыкли называть нишевой парфюмерией. И в этот момент возникает неудобный вопрос: что вообще останется от самой идеи «ниши»?
Потому что под этим «зонтом» уже находятся бренды, которые формируют вкус современного потребителя: Le Labo, Kilian Paris, Frederic Malle, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, а также Byredo, Penhaligon’s и L’Artisan Parfumeur. Это и есть то, что сегодня чаще всего называют «ключевой» или, точнее, коммерческой нишей.
Эта ниша уже давно перестала быть территорией эксперимента. Она стала территорией привычки. Здесь аромат не требует подготовки, не требует времени, не требует усилия. Его легко понять, легко полюбить, легко подарить. Он не вступает в конфликт с окружающим миром — наоборот, мягко в него встраивается.
В этом смысле такие бренды, как Tom Ford Beauty или Jo Malone London, работают почти без трения: понятный запах, узнаваемый флакон, мгновенно считываемая идея. Покупка происходит быстрее, чем возникает сомнение. И именно поэтому они масштабируются.
Параллельно существует другой слой — промежуточная ниша. Это уже достаточно крупные марки, но они не играют по тем же правилам. Amouage, Diptyque, Initio Parfums, Etat Libre d’Orange — у них сильная идентичность, иногда сложная, иногда противоречивая. Их ароматы требуют вовлечения: культурного, эмоционального, иногда даже интеллектуального. Они не стремятся понравиться сразу — и именно поэтому не становятся глобальными гигантами.
Если же объединение произойдёт, последствия будут довольно приземлёнными, но ощутимыми. Лучшие полки, лучшие витрины, лучшие пространства в магазинах — всё это будет отдано тем, у кого есть пакетная сделка. Консультанты будут говорить о тех брендах, с которыми связана максимальная коммерческая эффективность. Реклама — от глянца до блогеров и аэропортов— будет повторять одни и те же имена, пока они не станут фоном.
В этой системе промежуточным маркам придётся сложнее: их станет меньше видно, им будет труднее конкурировать за внимание, и их экономическая устойчивость окажется под вопросом.
Но есть ещё один слой, о котором обычно забывают. Это те самые 10% — маленькие, независимые, авторские дома вроде Olfactive Studio, Ella K Parfums или Essential Parfums. Они никогда не стремились к масштабированию, не боролись за полки и не строили глобальные стратегии. Их задача — высказывание, а не доля рынка.
Парадокс в том, что именно им, скорее всего, станет ещё труднее — и одновременно ещё важнее. Потому что по мере того, как «ниша» окончательно становится управляемой и предсказуемой, единственное пространство, где остаётся риск, эксперимент, авторство и настоящая свобода, сжимается до минимума.
И, возможно, именно там теперь и находится настоящая нишевая парфюмерия.
Если она состоится, объединённая структура будет контролировать до 70% того сегмента, который мы привыкли называть нишевой парфюмерией. И в этот момент возникает неудобный вопрос: что вообще останется от самой идеи «ниши»?
Потому что под этим «зонтом» уже находятся бренды, которые формируют вкус современного потребителя: Le Labo, Kilian Paris, Frederic Malle, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, а также Byredo, Penhaligon’s и L’Artisan Parfumeur. Это и есть то, что сегодня чаще всего называют «ключевой» или, точнее, коммерческой нишей.
Эта ниша уже давно перестала быть территорией эксперимента. Она стала территорией привычки. Здесь аромат не требует подготовки, не требует времени, не требует усилия. Его легко понять, легко полюбить, легко подарить. Он не вступает в конфликт с окружающим миром — наоборот, мягко в него встраивается.
В этом смысле такие бренды, как Tom Ford Beauty или Jo Malone London, работают почти без трения: понятный запах, узнаваемый флакон, мгновенно считываемая идея. Покупка происходит быстрее, чем возникает сомнение. И именно поэтому они масштабируются.
Параллельно существует другой слой — промежуточная ниша. Это уже достаточно крупные марки, но они не играют по тем же правилам. Amouage, Diptyque, Initio Parfums, Etat Libre d’Orange — у них сильная идентичность, иногда сложная, иногда противоречивая. Их ароматы требуют вовлечения: культурного, эмоционального, иногда даже интеллектуального. Они не стремятся понравиться сразу — и именно поэтому не становятся глобальными гигантами.
Если же объединение произойдёт, последствия будут довольно приземлёнными, но ощутимыми. Лучшие полки, лучшие витрины, лучшие пространства в магазинах — всё это будет отдано тем, у кого есть пакетная сделка. Консультанты будут говорить о тех брендах, с которыми связана максимальная коммерческая эффективность. Реклама — от глянца до блогеров и аэропортов— будет повторять одни и те же имена, пока они не станут фоном.
В этой системе промежуточным маркам придётся сложнее: их станет меньше видно, им будет труднее конкурировать за внимание, и их экономическая устойчивость окажется под вопросом.
Но есть ещё один слой, о котором обычно забывают. Это те самые 10% — маленькие, независимые, авторские дома вроде Olfactive Studio, Ella K Parfums или Essential Parfums. Они никогда не стремились к масштабированию, не боролись за полки и не строили глобальные стратегии. Их задача — высказывание, а не доля рынка.
Парадокс в том, что именно им, скорее всего, станет ещё труднее — и одновременно ещё важнее. Потому что по мере того, как «ниша» окончательно становится управляемой и предсказуемой, единственное пространство, где остаётся риск, эксперимент, авторство и настоящая свобода, сжимается до минимума.
И, возможно, именно там теперь и находится настоящая нишевая парфюмерия.
Изображение
❤🔥
10
❤
8
💔
3
👏
2
💯
1
Пост от 25.03.2026 18:56
284
0
5
Наш мозг любит предсказуемые сочетания.
Роза с перцем. Зелёный чай с мятой. Всё это звучит правильно и гармонично. В этом есть комфорт — и в этом же ограничение.
Потому что нишевая парфюмерия начинается не там, где красиво, а там, где возникает напряжение. Когда сталкиваются вещи, которые, казалось бы, не должны существовать рядом — и вдруг начинают звучать как единое целое.
Вот несколько сочетаний, которые сначала кажутся странными — а потом оказываются самыми живыми.
1. Ладан + клубника
Сакральное и инфантильное.
Холод каменных стен и сладкая, почти липкая фруктовость.
Это ощущение очень точно описывается как «жвачка в старой церкви» — и оно действительно существует в парфюмерии. У Etat Libre d’Orange есть композиции, где это напряжение доводится почти до абсурда, и в частности аромат Bubble Gum Incense — когда ладан не возвышает, а, наоборот, сталкивается с чем-то предельно бытовым, почти детским. И в какой-то момент это перестаёт быть шуткой и становится очень точным высказыванием о том, как работает память: святое и смешное часто живут в нас одновременно.
2. Кипарис + мёд
Сухая строгость и густая, тёплая телесность.
Кипарис — это вертикаль, воздух, тишина. Это запах кладбищенских аллей где-нибудь в Италии, где тени длинные, а звук шагов глохнет в пыли. Он сухой, почти строгий, как линия, проведённая карандашом.
И рядом — мёд. Тёплый, вязкий, почти телесный. Он пахнет ульем, солнцем, кожей, которая нагрелась за день. В нём есть что-то живое, пульсирующее, даже избыточное.
Когда они соединяются, возникает странное ощущение: жизнь, которая буквально течёт поверх структуры смерти. Это не конфликт, а скорее наложение слоёв — как если бы на строгую архитектуру наложили что-то живое и текучее.
Очень близко к этому ощущению подходит Zoologist Bee — аромат, в котором мёд не просто сладкий, а почти осязаемый, и при этом окружён структурой, которая удерживает его от распада.
3. Шафран + персик
Сочность и сухость. Плоть и пряность.
Этот аккорд вообще не был задуман как «красивый». Он появился случайно. На мастер-классе одна девочка лет 8 выбрала персик — очевидный, сладкий, почти конфетный — и вдруг соединила его с пачули. Получилось нечто странное: персик, лишённый наивности, персик, который звучал глубже и почти меланхолично.
Мне настолько запомнилось это ощущение, что позже я попробовала продолжить эту линию — и сделала персик с шафраном. Шафран сушит, собирает, делает фрукт более взрослым, почти строгим. Сладость остаётся, но перестаёт быть главной.
Похожий эффект есть у Byredo Bibliothèque — где персик уже не про сочность, а про текстуру, почти про кожу, про старую книгу, которую держали в руках.
4. Ветивер + сливки
Структура и мягкость. Земля и туман.
Ветивер — это всегда про вертикаль и структуру. Он сухой, древесный, чуть горький, с ощущением корней и влажной земли. В нём есть что-то очень «собранное», почти мужское в классическом понимании.
Сливки — противоположность. Они не имеют формы, они текут, обволакивают, смягчают. Это не про вкус, а про текстуру: мягкость, которая снимает жёсткость.
Когда эти два слоя соединяются, происходит интересное: ветивер перестаёт быть строгим, а сливки — инфантильными. Возникает ощущение бархатной поверхности, где жёсткость и мягкость больше не противоречат друг другу.
В BDK Parfums Gris Charnel нет прямых сливок, но есть именно это ощущение — кремовой мягкости, которая как будто окутывает древесную основу и делает её носибельной.
В какой-то момент начинаешь понимать простую вещь.
Классика — это когда всё логично. Авангард — когда странно, и зачастую мало носибельно.
А настоящая нишевая парфюмерия начинается там, где противоположности не просто сталкиваются, а договариваются.
И, возможно, именно поэтому у работы парфюмера нет предела.
Потому что каждый человек, который впервые соединяет «несочетаемое», на самом деле не нарушает правила — он создаёт новые.
Роза с перцем. Зелёный чай с мятой. Всё это звучит правильно и гармонично. В этом есть комфорт — и в этом же ограничение.
Потому что нишевая парфюмерия начинается не там, где красиво, а там, где возникает напряжение. Когда сталкиваются вещи, которые, казалось бы, не должны существовать рядом — и вдруг начинают звучать как единое целое.
Вот несколько сочетаний, которые сначала кажутся странными — а потом оказываются самыми живыми.
1. Ладан + клубника
Сакральное и инфантильное.
Холод каменных стен и сладкая, почти липкая фруктовость.
Это ощущение очень точно описывается как «жвачка в старой церкви» — и оно действительно существует в парфюмерии. У Etat Libre d’Orange есть композиции, где это напряжение доводится почти до абсурда, и в частности аромат Bubble Gum Incense — когда ладан не возвышает, а, наоборот, сталкивается с чем-то предельно бытовым, почти детским. И в какой-то момент это перестаёт быть шуткой и становится очень точным высказыванием о том, как работает память: святое и смешное часто живут в нас одновременно.
2. Кипарис + мёд
Сухая строгость и густая, тёплая телесность.
Кипарис — это вертикаль, воздух, тишина. Это запах кладбищенских аллей где-нибудь в Италии, где тени длинные, а звук шагов глохнет в пыли. Он сухой, почти строгий, как линия, проведённая карандашом.
И рядом — мёд. Тёплый, вязкий, почти телесный. Он пахнет ульем, солнцем, кожей, которая нагрелась за день. В нём есть что-то живое, пульсирующее, даже избыточное.
Когда они соединяются, возникает странное ощущение: жизнь, которая буквально течёт поверх структуры смерти. Это не конфликт, а скорее наложение слоёв — как если бы на строгую архитектуру наложили что-то живое и текучее.
Очень близко к этому ощущению подходит Zoologist Bee — аромат, в котором мёд не просто сладкий, а почти осязаемый, и при этом окружён структурой, которая удерживает его от распада.
3. Шафран + персик
Сочность и сухость. Плоть и пряность.
Этот аккорд вообще не был задуман как «красивый». Он появился случайно. На мастер-классе одна девочка лет 8 выбрала персик — очевидный, сладкий, почти конфетный — и вдруг соединила его с пачули. Получилось нечто странное: персик, лишённый наивности, персик, который звучал глубже и почти меланхолично.
Мне настолько запомнилось это ощущение, что позже я попробовала продолжить эту линию — и сделала персик с шафраном. Шафран сушит, собирает, делает фрукт более взрослым, почти строгим. Сладость остаётся, но перестаёт быть главной.
Похожий эффект есть у Byredo Bibliothèque — где персик уже не про сочность, а про текстуру, почти про кожу, про старую книгу, которую держали в руках.
4. Ветивер + сливки
Структура и мягкость. Земля и туман.
Ветивер — это всегда про вертикаль и структуру. Он сухой, древесный, чуть горький, с ощущением корней и влажной земли. В нём есть что-то очень «собранное», почти мужское в классическом понимании.
Сливки — противоположность. Они не имеют формы, они текут, обволакивают, смягчают. Это не про вкус, а про текстуру: мягкость, которая снимает жёсткость.
Когда эти два слоя соединяются, происходит интересное: ветивер перестаёт быть строгим, а сливки — инфантильными. Возникает ощущение бархатной поверхности, где жёсткость и мягкость больше не противоречат друг другу.
В BDK Parfums Gris Charnel нет прямых сливок, но есть именно это ощущение — кремовой мягкости, которая как будто окутывает древесную основу и делает её носибельной.
В какой-то момент начинаешь понимать простую вещь.
Классика — это когда всё логично. Авангард — когда странно, и зачастую мало носибельно.
А настоящая нишевая парфюмерия начинается там, где противоположности не просто сталкиваются, а договариваются.
И, возможно, именно поэтому у работы парфюмера нет предела.
Потому что каждый человек, который впервые соединяет «несочетаемое», на самом деле не нарушает правила — он создаёт новые.
❤
14
🔥
3
👍
2
Пост от 21.03.2026 11:10
391
2
3
Есть специя, которую во Франции вам, скорее всего, не положат на прилавок. Но именно она даёт тот самый «дорогой» гурманский оттенок — и в кофе, и в духах.
Это бобы тонка — ингредиент, который одновременно существует в кулинарии и парфюмерии, но по-настоящему не принадлежит ни одному из этих миров. Я искала их на рынке в Антибе и не нашла: на витрине их не было. И только когда спросила, продавец достал несколько бобов из-под прилавка — как нечто слишком специфическое для общего доступа. Причина — кумарин, природное вещество в составе тонка, вокруг которого давно существует осторожное отношение. В больших дозах он может влиять на свёртываемость крови, поэтому в ряде стран продажа ограничена. Но в кулинарных количествах — а это всегда буквально щепотка — он безопасен.
Парадокс в том, что именно кумарин стал одной из первых синтетических молекул в парфюмерии. В конце XIX века он, вместе с бобами тонка, вошёл в состав легендарной герленады.
Сам запах тонка трудно описать напрямую. Это не просто «сладко». Скорее сложная структура: горький шоколад, миндаль, вишнёвый ликёр, сухая древесная теплота. В парфюмерии он даёт пудровость, мягкость кожи и ту самую «взрослую» гурманику, которая больше про текстуру, чем про десерт.
В кулинарии достаточно буквально щепотки. Один боб может прожить с вами десятки чашек кофе. И это тот редкий случай, когда специя не столько добавляет вкус, сколько меняет восприятие.
Интересно, что в Москве бобы тонка до сих пор можно найти без особых сложностей, а во Франции они остаются чем-то вроде кулинарного подполья.
В Perfume Project я недавно собрала свой аккорд тонка — с лёгким алкогольным и ореховым оттенком. Попробовать его можно на мастер-классах:
— So French — 29 марта https://workshop.perfume-project.com/tproduct/413205640052-master-klass-hot-29-marta-17-00
— Hot — 11 апреля https://workshop.perfume-project.com/tproduct/379630614642-master-klass-so-french-11-aprelya-12-00
Это бобы тонка — ингредиент, который одновременно существует в кулинарии и парфюмерии, но по-настоящему не принадлежит ни одному из этих миров. Я искала их на рынке в Антибе и не нашла: на витрине их не было. И только когда спросила, продавец достал несколько бобов из-под прилавка — как нечто слишком специфическое для общего доступа. Причина — кумарин, природное вещество в составе тонка, вокруг которого давно существует осторожное отношение. В больших дозах он может влиять на свёртываемость крови, поэтому в ряде стран продажа ограничена. Но в кулинарных количествах — а это всегда буквально щепотка — он безопасен.
Парадокс в том, что именно кумарин стал одной из первых синтетических молекул в парфюмерии. В конце XIX века он, вместе с бобами тонка, вошёл в состав легендарной герленады.
Сам запах тонка трудно описать напрямую. Это не просто «сладко». Скорее сложная структура: горький шоколад, миндаль, вишнёвый ликёр, сухая древесная теплота. В парфюмерии он даёт пудровость, мягкость кожи и ту самую «взрослую» гурманику, которая больше про текстуру, чем про десерт.
В кулинарии достаточно буквально щепотки. Один боб может прожить с вами десятки чашек кофе. И это тот редкий случай, когда специя не столько добавляет вкус, сколько меняет восприятие.
Интересно, что в Москве бобы тонка до сих пор можно найти без особых сложностей, а во Франции они остаются чем-то вроде кулинарного подполья.
В Perfume Project я недавно собрала свой аккорд тонка — с лёгким алкогольным и ореховым оттенком. Попробовать его можно на мастер-классах:
— So French — 29 марта https://workshop.perfume-project.com/tproduct/413205640052-master-klass-hot-29-marta-17-00
— Hot — 11 апреля https://workshop.perfume-project.com/tproduct/379630614642-master-klass-so-french-11-aprelya-12-00
❤
16
👍
3
🔥
2
Пост от 15.03.2026 21:07
325
0
1
Колесо года уже повернулось
Мы привыкли жить по григорианскому календарю — январь, февраль, март. Весна начинается первого числа, и всё кажется предельно логичным. Но у древних культур был другой способ понимать время. Он назывался Wheel of the Year — «Колесо года».
В нём год делится не на месяцы, а на восемь точек, связанных с движением солнца. Три из них относятся к весне. И одна из самых важных — весеннее равноденствие, момент, когда день начинает побеждать ночь.
В 2026 году оно приходится на 19–21 марта. После этого свет начинает расти быстрее тьмы. И этот переход чувствует всё живое.
Животные меняют поведение.
Растения пробиваются через холодную землю.
Даже люди реагируют на этот сдвиг: усталость, странная меланхолия, психосоматика — и одновременно ощущение, что внутри появляется новая энергия.
Древние цивилизации прекрасно знали о таких моментах. Многие храмы строились так, чтобы в день равноденствия солнце попадало в них строго определённым образом.
Например, пирамида Кукулькана в Чичен-Ице. В день равноденствия тени на её ступенях складываются в рисунок огромной змеи, словно древний бог спускается на землю.
Другой знаменитый солнечный календарь — Стоунхендж. В этот день солнце восходит точно между камнями древнего круга, и луч света проходит по его центральной оси.
Но самое интересное — этот переход происходит не только в природе. Он происходит и внутри нас.
Как подснежники пробиваются через холодную землю, так и внутри человека начинает прорастать новая энергия. После этой точки мы уже не совсем те, кем были зимой.
Поэтому весна — идеальный момент поменять аромат. Не потому что так диктует мода, а потому что меняется состояние.
Я собрала несколько духов, которые особенно красиво звучат в период весеннего равноденствия.
Chromodoro — Astrophil & Stella
Запах зелёных листьев, томатной ботвы, полыни и холодного джина. Терпкая огородная зелень с неожиданной искрой свежести.
Lametta — 27 87
Мягкие мускусы и амбретта. Аромат утреннего света, который медленно заполняет комнату.
Orphéon — Diptyque
Кедр, можжевельник и пудровая древесность. Немного пыльный, очень атмосферный унисекс.
Sous le Pont Mirabeau — Etat Libre d’Orange
Озоновый воздух, инжирный лист и смолы. Как весенний ветер над Сеной.
Helix — Carner Barcelona
Бергамот, шалфей и ветивер. В нём одновременно есть холод и солнце — как в самом начале весны.
В Perfume Project мы тоже чувствуем этот сезонный переход. Весной на мастер-классах всё чаще появляются зелёные, древесные и пряные композиции — лист смородины , можжевельник, лист томата, цедра цитрусовых.
Подробнее о создании собстаннного парфюма: perfume-project.com
Мы привыкли жить по григорианскому календарю — январь, февраль, март. Весна начинается первого числа, и всё кажется предельно логичным. Но у древних культур был другой способ понимать время. Он назывался Wheel of the Year — «Колесо года».
В нём год делится не на месяцы, а на восемь точек, связанных с движением солнца. Три из них относятся к весне. И одна из самых важных — весеннее равноденствие, момент, когда день начинает побеждать ночь.
В 2026 году оно приходится на 19–21 марта. После этого свет начинает расти быстрее тьмы. И этот переход чувствует всё живое.
Животные меняют поведение.
Растения пробиваются через холодную землю.
Даже люди реагируют на этот сдвиг: усталость, странная меланхолия, психосоматика — и одновременно ощущение, что внутри появляется новая энергия.
Древние цивилизации прекрасно знали о таких моментах. Многие храмы строились так, чтобы в день равноденствия солнце попадало в них строго определённым образом.
Например, пирамида Кукулькана в Чичен-Ице. В день равноденствия тени на её ступенях складываются в рисунок огромной змеи, словно древний бог спускается на землю.
Другой знаменитый солнечный календарь — Стоунхендж. В этот день солнце восходит точно между камнями древнего круга, и луч света проходит по его центральной оси.
Но самое интересное — этот переход происходит не только в природе. Он происходит и внутри нас.
Как подснежники пробиваются через холодную землю, так и внутри человека начинает прорастать новая энергия. После этой точки мы уже не совсем те, кем были зимой.
Поэтому весна — идеальный момент поменять аромат. Не потому что так диктует мода, а потому что меняется состояние.
Я собрала несколько духов, которые особенно красиво звучат в период весеннего равноденствия.
Chromodoro — Astrophil & Stella
Запах зелёных листьев, томатной ботвы, полыни и холодного джина. Терпкая огородная зелень с неожиданной искрой свежести.
Lametta — 27 87
Мягкие мускусы и амбретта. Аромат утреннего света, который медленно заполняет комнату.
Orphéon — Diptyque
Кедр, можжевельник и пудровая древесность. Немного пыльный, очень атмосферный унисекс.
Sous le Pont Mirabeau — Etat Libre d’Orange
Озоновый воздух, инжирный лист и смолы. Как весенний ветер над Сеной.
Helix — Carner Barcelona
Бергамот, шалфей и ветивер. В нём одновременно есть холод и солнце — как в самом начале весны.
В Perfume Project мы тоже чувствуем этот сезонный переход. Весной на мастер-классах всё чаще появляются зелёные, древесные и пряные композиции — лист смородины , можжевельник, лист томата, цедра цитрусовых.
Подробнее о создании собстаннного парфюма: perfume-project.com
👍
5
❤
4
Пост от 10.03.2026 18:07
362
1
1
Как пахла весна в Париже в разные десятилетия
Есть города, у которых есть не только архитектура, но и запах. Париж — один из них. Причём интересно, что весна в этом городе пахла по-разному в разные эпохи: менялась мода, менялось представление о женственности, менялась сама идея красоты. И вместе с этим менялись духи, которыми пользовались женщины, выходя на бульвары, в кафе или в кино.
В 1925 году Париж переживает редкий момент лёгкости. Первая мировая война осталась позади, город снова наполняется художниками, писателями и музыкантами. На Монпарнасе сидят Хемингуэй и Фицджеральд, в моде короткие стрижки и джаз, а на Международной выставке декоративных искусств рождается стиль ар-деко. Весна пахнет сигаретным дымом в кафе, пудрой и кожаными перчатками. Именно в этот момент дом Guerlain выпускает Shalimar — аромат, который многие называют первым настоящим восточным парфюмом Европы. Бергамот, ирис, ваниль, смолы. Парижская весна впервые начинает пахнуть не букетом цветов, а чувственностью.
Весна 1956 года уже совсем другая. Париж стоит на пороге культурного взрыва: через пару лет появится французская новая волна, Трюффо и Годар изменят кино, а пока на экранах царит Брижит Бардо. В моде узкие талии Dior и идеальная женственность послевоенного времени. На бульварах цветут каштаны, воздух пахнет дождём и мокрым асфальтом. В этот же год появляется Diorissimo, созданный Эдмоном Рудницка для Dior. Парфюмер попытался воспроизвести почти невозможное — запах настоящего ландыша. В результате получился один из самых весенних ароматов в истории: лёгкий, зелёный, прозрачный, как майское утро на левом берегу Сены.
К началу 1970-х Париж меняется снова. Ночная жизнь становится громче, клубы открыты до утра, в воздухе — ощущение свободы и эксперимента. Музыка становится синтетической, мода — более откровенной, а парфюмерия — темнее и телеснее. Запах этой эпохи — пачули. В 1970 году французский дом Reminiscence выпускает аромат Patchouli, который очень быстро становится символом богемы. Землистый, густой, почти наркотический запах, который одновременно напоминает о Востоке, о бархатных клубах и о ночах, заканчивающихся далеко после рассвета.
После избыточных восьмидесятых Париж девяностых вдруг становится тихим. Мода на минимализм приходит из модных домов и из кино, женщины начинают носить белые мужские рубашки, прямые джинсы и почти неуловимый макияж. Красота больше не обязана быть театральной. Весна пахнет свежим воздухом с Сены, кофе на террасе и чистой кожей. В этот момент дом Bulgari выпускает The vert , запах зеленого чая с лимонной цедрой.
К 2010-м Париж неожиданно становится столицей нишевой парфюмерии. На улице Сен-Оноре открываются бутики, где духи обсуждают почти так же, как искусство или вино. Аромат перестаёт быть просто украшением — он становится высказыванием. Весна пахнет эспрессо на террасах, новыми кожаными сумками и камнем, нагретым после дождя. Одним из символов этой эпохи становится Portrait of a Lady от Frédéric Malle (2010), созданный Домиником Ропьоном. Огромная турецкая роза, пачули, ладан — аромат, который звучит не как украшение, а как характер.
И наконец, весна 2026 года. После десятилетия громких, сладких и демонстративных ароматов Париж снова начинает говорить тише. Современная чувственность становится более интимной: запахи больше не кричат издалека, они раскрываются ближе к коже. Город пахнет свежими простынями, пудрой, ветром из открытого окна и цветущими деревьями на набережной. Эту новую эстетику хорошо передаёт Valaya Exclusif от Parfums de Marly — пудровый, мягкий, деликатно шлейфовый аромат, где миндаль, белые цветы и мускусы создают ощущение чистоты и почти телесной близости. Это запах, который не стремится занять пространство. Он просто существует рядом.
Интересно, что весна в Париже меняется не из-за погоды. Она меняется вместе с тем, как каждая эпоха понимает красоту, свободу и женственность.
1920- чувственность.
1950-е — свобода.
1970-е — сексуальная раскрепощённость.
1990-е — чистотой и минимализмом.
2010-е — интеллект.
2026 - индивидуализм :)
https://workshop.perfume-project.com
Есть города, у которых есть не только архитектура, но и запах. Париж — один из них. Причём интересно, что весна в этом городе пахла по-разному в разные эпохи: менялась мода, менялось представление о женственности, менялась сама идея красоты. И вместе с этим менялись духи, которыми пользовались женщины, выходя на бульвары, в кафе или в кино.
В 1925 году Париж переживает редкий момент лёгкости. Первая мировая война осталась позади, город снова наполняется художниками, писателями и музыкантами. На Монпарнасе сидят Хемингуэй и Фицджеральд, в моде короткие стрижки и джаз, а на Международной выставке декоративных искусств рождается стиль ар-деко. Весна пахнет сигаретным дымом в кафе, пудрой и кожаными перчатками. Именно в этот момент дом Guerlain выпускает Shalimar — аромат, который многие называют первым настоящим восточным парфюмом Европы. Бергамот, ирис, ваниль, смолы. Парижская весна впервые начинает пахнуть не букетом цветов, а чувственностью.
Весна 1956 года уже совсем другая. Париж стоит на пороге культурного взрыва: через пару лет появится французская новая волна, Трюффо и Годар изменят кино, а пока на экранах царит Брижит Бардо. В моде узкие талии Dior и идеальная женственность послевоенного времени. На бульварах цветут каштаны, воздух пахнет дождём и мокрым асфальтом. В этот же год появляется Diorissimo, созданный Эдмоном Рудницка для Dior. Парфюмер попытался воспроизвести почти невозможное — запах настоящего ландыша. В результате получился один из самых весенних ароматов в истории: лёгкий, зелёный, прозрачный, как майское утро на левом берегу Сены.
К началу 1970-х Париж меняется снова. Ночная жизнь становится громче, клубы открыты до утра, в воздухе — ощущение свободы и эксперимента. Музыка становится синтетической, мода — более откровенной, а парфюмерия — темнее и телеснее. Запах этой эпохи — пачули. В 1970 году французский дом Reminiscence выпускает аромат Patchouli, который очень быстро становится символом богемы. Землистый, густой, почти наркотический запах, который одновременно напоминает о Востоке, о бархатных клубах и о ночах, заканчивающихся далеко после рассвета.
После избыточных восьмидесятых Париж девяностых вдруг становится тихим. Мода на минимализм приходит из модных домов и из кино, женщины начинают носить белые мужские рубашки, прямые джинсы и почти неуловимый макияж. Красота больше не обязана быть театральной. Весна пахнет свежим воздухом с Сены, кофе на террасе и чистой кожей. В этот момент дом Bulgari выпускает The vert , запах зеленого чая с лимонной цедрой.
К 2010-м Париж неожиданно становится столицей нишевой парфюмерии. На улице Сен-Оноре открываются бутики, где духи обсуждают почти так же, как искусство или вино. Аромат перестаёт быть просто украшением — он становится высказыванием. Весна пахнет эспрессо на террасах, новыми кожаными сумками и камнем, нагретым после дождя. Одним из символов этой эпохи становится Portrait of a Lady от Frédéric Malle (2010), созданный Домиником Ропьоном. Огромная турецкая роза, пачули, ладан — аромат, который звучит не как украшение, а как характер.
И наконец, весна 2026 года. После десятилетия громких, сладких и демонстративных ароматов Париж снова начинает говорить тише. Современная чувственность становится более интимной: запахи больше не кричат издалека, они раскрываются ближе к коже. Город пахнет свежими простынями, пудрой, ветром из открытого окна и цветущими деревьями на набережной. Эту новую эстетику хорошо передаёт Valaya Exclusif от Parfums de Marly — пудровый, мягкий, деликатно шлейфовый аромат, где миндаль, белые цветы и мускусы создают ощущение чистоты и почти телесной близости. Это запах, который не стремится занять пространство. Он просто существует рядом.
Интересно, что весна в Париже меняется не из-за погоды. Она меняется вместе с тем, как каждая эпоха понимает красоту, свободу и женственность.
1920- чувственность.
1950-е — свобода.
1970-е — сексуальная раскрепощённость.
1990-е — чистотой и минимализмом.
2010-е — интеллект.
2026 - индивидуализм :)
https://workshop.perfume-project.com
❤
7
👍
5
🔥
1
Пост от 10.03.2026 13:24
380
7
4
Первый канал снял в нашей лаборатории парфюмерную историю вместе с парфюмером Аленой. Посмотреть можно по ссылке: https://www.1tv.ru/-/hvjbfo
Хотела бы еще отметить, что Алена специализируется на создании гедонистических и одновременно трендовых индивидуальных духов. Создать аромат с ней можно по выходным по предварительной записи! https://perfume-project.com/personal-perfume
Хотела бы еще отметить, что Алена специализируется на создании гедонистических и одновременно трендовых индивидуальных духов. Создать аромат с ней можно по выходным по предварительной записи! https://perfume-project.com/personal-perfume
❤
7
🔥
5
⚡
2
🎉
1
🐳
1
Пост от 08.03.2026 21:49
361
1
3
Дорогие друзья, хотела бы вас поздравить с началом весны и подарить вам бесплатную лекцию про «ароматы весны и пробуждения». Посмотреть ее можно по ссылке ниже. Для этого необходимо «купить» ее за 0 рублей. https://perfume-theory.com/tproduct/515558061-842619088562-besplatnii-urok-aromati-probuzhdeniya
❤
24
🔥
2
👍
1