Телеграм канал «Perfume Project»

Что нового показали на SIMPPAR 2026 в Грассе?

Если коротко — будущее парфюмерии всё меньше связано с поиском очередной «революционной молекулы» и всё больше с новыми способами получать знакомые запахи.

Например, IFF представили новую коллекцию натуральных экстрактов LMR Hearts. Их особенность в том, что сырьё проходит молекулярную дистилляцию и фракционирование.

Если объяснить просто, натуральный экстракт — это как целый оркестр. А современные технологии позволяют оставить только самые красивые инструменты и убрать всё лишнее.

В результате парфюмер получает не просто жасмин, османтус или тонка, а их самые яркие, чистые и выразительные грани.

Среди материалов, которые обсуждали на выставке, был новый Tonka Bean CO₂.

В отличие от классической экстракции, технология сверхкритического CO₂ позволяет извлечь аромат более бережно. Такой экстракт пахнет объёмнее и натуральнее: здесь есть не только привычный кумариновый аккорд с оттенками ванили и миндаля, но и табачные, древесные, пряные нюансы, которые часто теряются при других способах получения.

Ещё одна интересная новинка — Osmanthus Absolute Fruity China.

Османтус известен своим удивительным характером: одновременно абрикос, персик, сухофрукты, кожа и цветы. В новой версии акцент сделали именно на фруктовой стороне материала, усилив ощущение сочной мякоти спелых абрикосов.

Но, пожалуй, самым любопытным трендом выставки стали ингредиенты, созданные с помощью precision fermentation — точной ферментации.

Звучит футуристично, но принцип знаком каждому, кто когда-либо делал хлеб, вино или йогурт.

Только вместо получения продукта питания специально подобранные микроорганизмы создают ароматические молекулы. Такой подход позволяет получать редкие душистые вещества с минимальным расходом природных ресурсов и без зависимости от урожая.

Ещё несколько лет назад это казалось экспериментом. Сегодня это уже полноценное направление развития парфюмерного сырья.

Индустрия движется сразу в двух направлениях: с одной стороны, учится всё точнее раскрывать красоту натуральных материалов, а с другой — создаёт новые ингредиенты с помощью биотехнологий.

Если вам интересен мир сырья и технологий, сохраните эту публикацию.

Следующий SIMPPAR пройдёт в Париже летом 2027 года. Возможно, именно там мы увидим ингредиенты, которые через несколько лет окажутся в самых обсуждаемых ароматах мира.

Мне кажется, я знаю, откуда взялась Спящая красавица. Конечно, это всего лишь фантазия, а не исторический факт, но чем дольше я живу на юге Франции, тем сильнее мне хочется в неё верить.

Каждый май бугенвиллея начинает захватывать дома. Она карабкается по старым стенам, закрывает ставни, обвивает балконы и постепенно превращает архитектуру в часть пейзажа. Некоторые дома оказываются буквально поглощены её малиново-розовыми каскадами. И каждый раз, проходя мимо, я вспоминаю сказку братьев Гримм о замке, который зарос колючими растениями настолько, что никто не мог попасть внутрь.

Бугенвиллея кажется мне идеальным сказочным растением. Она прекрасна, но совершенно не безобидна. Её ветви покрыты шипами, она растёт быстро, занимает всё доступное пространство и живёт по своим правилам. Когда пытаешься её подрезать или пересадить, быстро понимаешь, что договариваться она ни с кем не собирается.

Самое удивительное, что знаменитые облака цвета фуксии, которыми мы любуемся, вовсе не являются цветами. Настоящие цветки бугенвиллеи маленькие, белые и почти незаметные. А яркие «лепестки» вокруг них — всего лишь прицветники. Получается, самое эффектное в этом растении построено на оптической иллюзии. Есть что-то символичное в том, что одно из самых сказочных растений Средиземноморья оказывается ещё и мастером маскировки.

Бугенвиллея попала в Европу из Южной Америки в 18 веке и получила своё название в честь французского мореплавателя Луи-Антуана де Бугенвиля. Неудивительно, что одним из её символических значений стали путешествия и свобода. Но мне нравится и другое значение — стойкость. Она спокойно переносит жару, ветер и морской воздух, а потом каждый год устраивает праздник цвета, который невозможно не заметить.

Есть ещё одна причина, по которой бугенвиллея интересна именно парфюмерам. Она практически не пахнет. И именно поэтому даёт полную свободу воображению. Когда у растения нет собственного выраженного аромата, можно придумать запах не самого растения, а эмоции, которую оно вызывает. Так происходит, например, в Bronze Goddess Aegea от Estée Lauder, где бугенвиллея превращается в образ средиземноморского лета: нагретые солнцем белые стены, сладкий инжир, кокосовая мякоть, солёный морской воздух и розовые тени на старых фасадах. Это не запах бугенвиллеи. Это запах мечты об идеальном лете.

Наверное, именно поэтому мне так нравится парфюмерия. Она позволяет придумывать ароматы вещей, которые не пахнут. Мест, воспоминаний, картин, растений и даже сказок. В каком-то смысле парфюмер делает то же самое, что и писатель: берёт реальное наблюдение и превращает его в историю. Только вместо слов использует запахи. Если у вас есть что сказать, приходите к нам в лабораторию создавать свои духи. Особенное рекомендую индивидуальное создание совместно с Аленой и Каролиной, главными парфюмерами сказочниками ;)

Недавно я читала книгу Брене Браун «Дары несовершенства», и меня зацепила её мысль о стыде. Она пишет, что стыд — это не просто чувство неловкости. Это ощущение, что с тобой что-то не так. Не «я сделал плохо», а «я сам плохой». И именно поэтому стыд — одна из самых разрушительных эмоций: в этот момент человеку хочется буквально исчезнуть, стать меньше, тише, незаметнее.
Через стыд легко управлять людьми. Особенно женщинами.

Потому что женщине вообще рискованно быть собой. Существует огромный негласный этикет того, какой она должна быть: красивой, спокойной, удобной, эстетичной, но не «слишком». Даже желание выпить не просекко с салатом, а холодное пиво с сосиской внезапно становится чем-то «неженственным». И чем живее человек, чем меньше он играет в правильную версию себя, тем больше он рискует быть осмеянным, отвергнутым и одиноким.

И в какой-то момент я поняла, что в парфюмерии стыда не меньше.Только здесь он выглядит как страх пахнуть «дёшево».

Причём никто толком не может объяснить, что это значит. В Москве, например, существует целая категория ароматов, про которые принято говорить снисходительно: Dolce & Gabbana L’Imperatrice, Lanvin Éclat d’Arpège, «яблочко» Nina Ricci, «Ландыш серебристый», сирень от «Новой Зари». Все эти фруктовые, цветочные, прямолинейные ароматы, которые называют «компотами».

Хотя многие из них сделаны очень даже хорошо, некоторые — даже красиво. Но проблема в том, что они слишком простые . Слишком искренние в своём желании просто нравиться.

Мне всегда было интересно, почему один аромат считается «дешёвым», а другой — «дорогим», хотя построены они могут быть на очень похожих материалах. Сейчас, например, невероятно популярны и считаются «дорогими» Louis Vuitton Symphony и Stellar Times. Это действительно хорошие ароматы — мускусы, лактоны, белые цветы, красивый шлейф. Но если смотреть на них глазами парфюмера, а не потребителя статуса, становится понятно, что между ними и более доступным люксом нет какой-то радикальной разницы.

И тогда возникает неприятный вопрос: а за что именно мы платим 300–400 евро?

Иногда мне кажется, что не столько за сам аромат, сколько за возможность не испытывать стыд. За право, если вдруг кто-то спросит, ответить: «Это Louis Vuitton». Хотя, если честно, люди вообще редко спрашивают, какими духами вы пользуетесь. Но страх «продешевить» всё равно существует. И индустрия очень хорошо научилась на нём зарабатывать.

Интересно, что когда-то парфюмерия двигалась в противоположную сторону. После Второй мировой войны Франсуа Коти сделал духи доступными для огромного количества людей, а не только для аристократии. Но потом постепенно появляется новая идея: настоящий аромат должен быть нишевым, сложным, интеллектуальным и обязательно дорогим.

И мы снова возвращаемся к мысли, что красота должна быть недоступной, чтобы считаться ценной.

Недавно после пилатеса моя преподавательница из Калифорнии показала мне свои любимые духи. Маленький аромат с розой и жасмином, из тех, что продаются в туристических магазинчиках в Грасе. И она сказала совершенно серьёзно:
— Для меня это запах любви. И весны.

Без иронии. Без желания произвести впечатление. Просто искренняя радость от запаха.

И я вдруг подумала: даже если этот аромат стоит 30 евро, как я вообще могу назвать его «дешёвым»? Откуда взялась сама идея, что человек, который ничем не пахнет, автоматически выглядит статуснее, чем человек, надушившийся простыми цветочными духами?

Мне кажется, женщинам и так приходится жить в огромном количестве ограничений и страха не соответствовать. И, возможно, хотя бы территория запахов не должна становиться ещё одной зоной стыда.

Не стыдно любить жасмин.
Не стыдно любить сирень.
Не стыдно выбирать аромат не потому, что он выглядит интеллектуально или дорого, а потому что в нём вам хорошо.

Потому что в какой-то момент естественность перестаёт быть слабостью и становится роскошью 21 века. Мы (парфюмеры) perfume project не стремимся обучать наших клиентов делать интеллектуальные духи. Мы хотим чтобы они услышали собственное ощущение красоты, пускай даже она будет сентиментальной

Вокруг грасской розы сегодня построена почти религия. Есть поля Chanel, Dior, Lancôme — туда возят блогеров, журналистов, инфлюенсеров, красиво одевают их в льняные фартуки, дают корзинки и возможность собрать несколько цветков на фоне рассвета. Получаются идеальные фотографии про “настоящую французскую парфюмерию”, artisan luxury и связь с землёй.

И это действительно красиво. Только вот сама реальность выращивания Rose de Mai гораздо менее романтична.

Майская роза — очень капризное растение. Она мёрзнет даже на Лазурном берегу, поэтому её прививают на шиповник. Её обожают тля, гусеницы и грибки, поэтому поля регулярно обрабатываются пестицидами. Чтобы получить килограмм абсолютa, нужны тонны цветков и огромное количество воды, техники, топлива и ручного труда.

При этом большая часть духов “с грасской розой” всё равно пахнет в основном синтетическими молекулами. И не потому, что парфюмеры плохие, а потому что сам запах Rose de Mai давно научились прекрасно воссоздавать без необходимости уничтожать гектары земли ради нескольких килограммов масла за десятки тысяч евро.

Но маркетинг работает идеально. После пандемии и экологической тревоги людям особенно хочется верить в натуральность, землю, цветы, ручной сбор и “настоящее”. И Грасс очень красиво продаёт эту мечту.

Хотя за фасадом luxury-полей Chanel и Dior стоят обычные фермеры, которые выращивают ту же розу дешевле, тяжелее и без красивых фотосессий. И именно они на самом деле держат всю эту индустрию на себе.

Так что Rose de Mai сегодня — это уже не столько про парфюмерию, сколько про наше желание чувствовать связь с чем-то легендарным.

вчера я создала свой собственный парфюм! Даже не подозревала, что существуют такие увлекательные мастер-классы, и была приятно удивлена, узнав, что можно разработать уникальный аромат под руководством настоящего парфюмера!

Тема нашего занятия — addiction (зависимость), и мы составляли композиции, которые действительно вызывают привыкание…
В моём аромате сплелось много всего: база — табак и пало санто, сердце — инжир и секретный ингредиент 🫣, а в верхних нотах я решила добавить бергамот, кардамон и немного груши. Получилась очень интересная, глубокая история

Огромное спасибо Parfume Project за такой вдохновляющий мастер-класс 🤍На целых 2,5 часа я погрузилась в мир нот и аккордов, переслушала более 30 ароматов и вывела для себя идеальную формулу)

У миллениалов с персиком отношения довольно напряженные.

Для нас это долго был запах дешёвого шампуня, компота поливашки Victoria secret , липкого блеска для губ и body mist из торгового центра. Персик пах не человеком, а мыльной гурманикой, которая очень старалась понравиться. Слишком сладкой, слишком «девочковой».

Именно поэтому потом целое поколение массово ушло в противоположную сторону — в уд, кожу, табак, алкогольные ноты и сложную нишу. Хотелось духов с характером и интеллектом.

А потом персик неожиданно вернулся.Но уже совершенно другим.

Сегодняшний модный персик — это не фрукт и не компот. Это peach skin. Запах чистой кожи после душа, крема для тела, мягкого свитера, волос после маски и той самой “clean girl aesthetic”, которая последние годы окончательно захватила TikTok и парфюмерию.

Именно поэтому так выстрелил KAYALI Eden Sweet Peach. Он пахнет не соблазнением, а комфортной жизнью. И именно поэтому сегодня так интересно сравнить его с Tom Ford Bitter Peach.

Bitter Peach — это ещё старый мир. Переспелый персик, ром, дерево, густая сладость, ощущение ночи после вечеринки. А KAYALI — это уже чистая девушка в белой футболке, постиранной персиковым кондиционером.

И, если честно, это очень точный портрет того, как изменилась сама женственность за последние десять лет.

Меня эта история настолько увлекла, что я собрала собственный аккорд Bellini — гедонистичный персик с шампанским и холодными пузырьками. Хотелось сделать не десертный персик, а ощущение весеннего вечера somewhere in Italy, когда впереди ещё целая ночь и почему-то очень легко на душе.

Попробовать сделать духи с этим аккордом можно на мастер-классе «Римские каникулы» 23 мая:
Мастер-класс «Римские каникулы» https://workshop.perfume-project.com/tproduct/861761944352-master-klass-rimskie-kanikuli-23-maya-12

А для тех, кому интересна сама химия этого эффекта, у нас на perfume-theory вышел новый двухчасовой урок по лактонам — молекулам, которые создают запах персика, абрикоса, сливочности и того самого эффекта “fruit skin”:
Урок «Лактоны в парфюмерии»
https://perfume-theory.com/tproduct/515558066-376848533602-laktoni-v-parfyumerii