Телеграм канал «Печенюшки&Co»

🤩 А любимый Vintage Voyage заметил, что Матье вернул в ss’26 ныне популярную винтажную Chanel Supermodel — в обновленной версии (не могу не добавить: этой сумкой админка болела с детства и успела заполучить ее задолго до отечественного бума последнего года 😌). Скорее всего, цены на прошлую модель пойдут вверх на ресейле (хочется сказать «куда уж выше?»), тк выглядит она в 10 раз круче, чем свежее, более упрощенное, переиздание (imo) со слабыми ручками.

Выбрать соседство с магазином для взрослых — слишком по-маркджейкобсовски, чтобы было случайностью. Сестра прислала (Асюша, передаю тебе из канала привет!!) локацию Heaven в Лондоне 🤩🤩

У 495 — бренда моих любимых джинсов — вышла капсула, которая показывает, насколько далеко они ушли от привычного понимания «денима». 👖Вместо хлопка — кожа, отпечатанная по технологии многослойной печати так, что на глаз кажется, что это классический деним. На деле: сложный, фактурный материал, в котором кожа принимает визуальные свойства джинсовой ткани. В коллекции три позиции: рубашка Denim Leather Shirt, брюки Denim Leather Pants и очень красивая дубленка Coldplay. Вспоминаю работы Матье Блази в Bottega Veneta: тот же trompe l'œil. Нравится.

Модный месяц закончился, а вместе с ним — и моя аскеза на покупки. Поэтому собрала четыре изделия в корзину месяца, которые хочев вписать в гардероб. Постаралась без импульсивных «влюбилась», онли то, что будет жить у меня долго. • Брюки с юбкой CHOUX (DualWalk), альтернатива скучному низу. Это мой самый любимый гибрид в одежде сейчас, (заразилась от Paloma Wool) хочу носить зимой тоже. • Юбка Post Archive Faction — пуританская длина + технологичность бренда. Бежевый оттенок, диагональная молния, минимализм. Идеально. • Почти символ сезона — жилет Magliano с ироничным принтом. Носить поверх водолазки, с брюками выше или той же юбкой — будет ощущение продуманного лука. Стоит недешево, 64 950 ₽, так что его как раз можно «сплитануть». • И финальный акцент — брогги Rochas, они как если бы армейские ботинки встретились с кутюром. Вышивка бисером, правильный хаки. Моя сорока нуждается в этом блеске. Делитесь своими ХОЧУ 🛍️

То ли сувенир для Кэтрин из «Жестоких игр», то ли реликвия из инсталляции «бесконечность» Дэмиена Херста… дорогой OMUT сделали ресток капсул, которые этим летом на сэмпл сейле разобрали за пару часов ⏳ 🔒 В каждом кулоне-капсуле секретное послание с аффирмацией (можно заменить на что-то свое btw). Я спросила, что значит штамп R, оказалось, это производная от RAW — как напоминание, что жизнь состоит из ошибок, проб, и грубых экспериментов. Как же откликается. Беру, и жестко манифестирую +10К подписчиков.

С огромным интересом прочитали интервью модного критика и преподавателя Такедзи Хиракавы 2009 (!) года. Японец доходчиво и структурированно объясняет, откуда берутся тренды и кто их формирует (спойлер: не дизайнеры). Существует несколько крупных синдикатов производителей тканей и материалов, которые собираются за год до того, как дизайнеры создают коллекции, и решают, что им следует создавать в следующем году. Например, парижская выставка текстиля Premiere Vision, которая проводится дважды в год. Университетские профессора, повара и художники, работающие по контракту с Premiere Vision, собираются вместе, чтобы обсудить и провести мозговой штурм, например, где они отдыхали последние шесть месяцев, что, по их мнению, визуально привлекательно, какие фильмы им понравились, какие выставки были интересными. Они обсуждают эти темы и выносят их на доску. Затем они объединяют эти слова в блоки и ищут ключевые слова внутри этих блоков. Затем они пытаются представить себе конкретные цвета из этих блоков. В этом процессе производители текстиля создают тренды как «рамку» для того, что производить в следующем году. Производители текстиля создают рамку, а в рамках этой рамки модельеры закупают ткани у этих производителей и затем разрабатывают тренды, отражающие их индивидуальность. Таким образом, дизайнеры оформляют тренды, а производители тканей сами их создают. Подтверждает он и широко принятый тезис о новом в моде: Взгляд на моду после глобализации в XXI веке — это то, что я называю «модными диджеями». Создать что-то новое в творческом смысле невозможно. Думаю, это «творчество» полностью прекратилось за те 15–20 лет, что я наблюдаю за модой с 1985 года. Пока человеческое тело не изменится, больше не будет способов создать что-то новое. Если бы у нас появились три или четыре руки, творения изменились бы. Но этого не произойдёт. В нашу эпоху работа дизайнеров заключается лишь в «сэмплировании» прошлого, «ремикшировании» или «переделке». Далее Такедзи приводит любопытные примеры (например, Рафа Симонса, который тогда работал в Jil Sander) и рассуждает об изменениях в японской моде и, что ещё важнее, в обществе, в очередной раз обнажая разницу в мировоззрении поколений. В общем, крайне рекомендуем выделить полчаса на ознакомление.