Инструменты
Каталог TGAds
Мониторинг
Детальная статистика
Анализ аудитории
Бот аналитики
Полезная информация
Инструкция Telemetr
Документация к API
Чат Telemetr
Не попадитесь на накрученные каналы! Узнайте, не накручивает ли канал просмотры или
подписчиков
Проверить канал на накрутку
Телеграм канал «Ойкумена | На яхте за Одиссеем»
Ойкумена | На яхте за Одиссеем
1.5K
1.3K
175
102
14.3K
Мы собирались отправиться на нашей яхте "Ойкумена" по следам Одиссея. Но началась война, съемки фильма отложили. Мы переехали жить на лодку, отремонтировали ее и вышли в море.
Наш Youtube: https://youtube.com/@oikumena_odyssey
Для св
Наш Youtube: https://youtube.com/@oikumena_odyssey
Для св
Подписчики
Всего
2 958
Сегодня
0
Просмотров на пост
Всего
767
ER
Общий
24.27%
Суточный
18%
Динамика публикаций
Telemetr - сервис глубокой аналитики
телеграм-каналов
телеграм-каналов
Получите подробную информацию о каждом канале
Отберите самые эффективные каналы для
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
Анализируйте рекламные посты
и креативы
и креативы
Узнайте какие посты лучше сработали,
а какие хуже, даже если их давно удалили
а какие хуже, даже если их давно удалили
Оценивайте эффективность тематики и контента
Узнайте, какую тематику лучше не рекламировать
на канале, а какая зайдет на ура
на канале, а какая зайдет на ура
Показано 7 из 1 548 постов
Смотреть все посты
Пост от 29.07.2026 12:25
111
1
6
Мне определенно нравятся переходы под парусом длиною в 10 миль. 1,5–2 часа в пути — и ты на месте. Прохладный северный ветер заставляет забыть о жаре. Мирное покачивание лодки, холодная кока-кола. Отдых, лето!
Мы хотели встать в порт Фолегандроса, потому что прочитали о плохой якорной стоянке: на дне камни, места мало, да еще и костгард все время просит всех двигаться, чтобы не мешать паромам.
Подошли к пирсу, на нем было написано «sailing boats only» — это же про нас!
Спустили кранцы, я уже развернулся, чтобы подъехать кормой, но с берега засвистели. Я давно заметил, что у меня не складываются отношения в людьми со свистками. Вот и тут какой-то греческий малака начал объяснять, что мы не имеем права тут стоять. Без объяснений. За ними он предложил обратиться к начальнику порта Костасу. Ксюша позвонила. Трубку взял этот самый придурок со свистком и издевательски сказал, что он запрещает вставать к пирсу.
Ну и пошел к черту. В Греции редко встречаешь такое отношение, непривычно. Небольшой кусочек песка, чтобы бросить якорь, мы все-таки нашли.
Встали отлично. На воде прохладнее, можно купаться, чем мы и занялись, пережидая полуденный зной.
Ближе к вечеру на автобусе поехали наверх в Хору. Я заметил, что тут, как и на Сикиносе, главный верхний город — Хору — не видно от порта. Возможно, так было задумано специально. Бич местных островов на протяжении всего Средневековья — это пиратство.
Вот и здесь еще в XIII веке венецианцы построили город прямо на краю неприступной скалы.
Интересно, что морские разбойники здесь вовсю орудовали даже в конце XVIII века, когда граф Орлов фактически захватил все Кикладские острова. Русский флот ненадолго навел порядок, но все-таки в обмен на Крым греческие острова пришлось оставить.
Фолегандрос любопытный. Таким должен быть Санторини. Сюда приезжают греки, которые хотят отдохнуть на аутентичном кикладском острове без толп туристов. Фолегандрос имеет именно такую славу. Но оказалось, что таких туристов, которые ищут что-то непопсовое, стало много. В итоге улочки города забиты людьми, все ходят по лавкам, кафе. Но это не массовый турист. Сюда приезжают за чем-то особенным, и местные жители это чувствуют. Поэтому здесь очень уютно. И довольно дорого.
Думаю, тут понравится гурманам: на острове много очень хороших ресторанов с авторской деревенской кухней. Здесь есть винодельни. Какие-то бутики. Это все не совсем про меня, но я не против, чего уж! Может просто нет денег и я завидую (нет).
Наверное, если бы я был первый раз на греческих островах, мне бы очень понравилось. С одной стороны, тут есть цивилизация, с другой — все действительно самобытно. Сейчас же я могу сказать, что тут просто хорошо. И красиво.
Уже ночью шли из Хоры вниз в порт. Пели песни под звездами, пока какие-то итальянцы не предложили нас подвезти. Граци
Мы хотели встать в порт Фолегандроса, потому что прочитали о плохой якорной стоянке: на дне камни, места мало, да еще и костгард все время просит всех двигаться, чтобы не мешать паромам.
Подошли к пирсу, на нем было написано «sailing boats only» — это же про нас!
Спустили кранцы, я уже развернулся, чтобы подъехать кормой, но с берега засвистели. Я давно заметил, что у меня не складываются отношения в людьми со свистками. Вот и тут какой-то греческий малака начал объяснять, что мы не имеем права тут стоять. Без объяснений. За ними он предложил обратиться к начальнику порта Костасу. Ксюша позвонила. Трубку взял этот самый придурок со свистком и издевательски сказал, что он запрещает вставать к пирсу.
Ну и пошел к черту. В Греции редко встречаешь такое отношение, непривычно. Небольшой кусочек песка, чтобы бросить якорь, мы все-таки нашли.
Встали отлично. На воде прохладнее, можно купаться, чем мы и занялись, пережидая полуденный зной.
Ближе к вечеру на автобусе поехали наверх в Хору. Я заметил, что тут, как и на Сикиносе, главный верхний город — Хору — не видно от порта. Возможно, так было задумано специально. Бич местных островов на протяжении всего Средневековья — это пиратство.
Вот и здесь еще в XIII веке венецианцы построили город прямо на краю неприступной скалы.
Интересно, что морские разбойники здесь вовсю орудовали даже в конце XVIII века, когда граф Орлов фактически захватил все Кикладские острова. Русский флот ненадолго навел порядок, но все-таки в обмен на Крым греческие острова пришлось оставить.
Фолегандрос любопытный. Таким должен быть Санторини. Сюда приезжают греки, которые хотят отдохнуть на аутентичном кикладском острове без толп туристов. Фолегандрос имеет именно такую славу. Но оказалось, что таких туристов, которые ищут что-то непопсовое, стало много. В итоге улочки города забиты людьми, все ходят по лавкам, кафе. Но это не массовый турист. Сюда приезжают за чем-то особенным, и местные жители это чувствуют. Поэтому здесь очень уютно. И довольно дорого.
Думаю, тут понравится гурманам: на острове много очень хороших ресторанов с авторской деревенской кухней. Здесь есть винодельни. Какие-то бутики. Это все не совсем про меня, но я не против, чего уж! Может просто нет денег и я завидую (нет).
Наверное, если бы я был первый раз на греческих островах, мне бы очень понравилось. С одной стороны, тут есть цивилизация, с другой — все действительно самобытно. Сейчас же я могу сказать, что тут просто хорошо. И красиво.
Уже ночью шли из Хоры вниз в порт. Пели песни под звездами, пока какие-то итальянцы не предложили нас подвезти. Граци
🔥
14
❤
7
Пост от 28.07.2026 10:12
167
0
2
К страшной древней тайне мы прикоснулись на Сикиносе! К мрачной и волнующей.
На острове Сикиносе есть церковь Епископи. Она находится вдали от людей, вдали от Хоры, верхнего города. Путь к ней лежит по горной дороге, имя которой — пространство. Синее море соревнуется в своей бесконечности с синим небом. Им вызов бросает ветер — ты чувствуешь здесь, что он несётся уже тысячи миль, и ещё больше их впереди. Кажется, что и путь по дороге: то вверх, то вниз — может продолжаться вечно. Поездка на мотоцикле здесь — это своеобразная медитация.
И всё-таки дорога заканчивается. Мы поставили байки и 10 минут шли по горной тропе. Перед нами — она. Церковь построена из местного камня, на ней нет белой краски, что уже необычно. Приглядевшись, понимаешь, что всё здесь выглядит не по-церковному. На самом деле это — римский мавзолей.
Он был построен в третьем веке нашей эры. Почти квадратный в плане, с двумя колоннами, оформлявшими вход. Треугольный фронтон, увы, развалился, видны лишь его остатки. Монахи в средние века превратили мавзолей в церковь, поставили купол, а ещё пристроили маленькую башенку, куда они прятались во время набегов пиратов. Лестницу просто поднимали наверх.
Под полом столетия назад были обнаружены две крипты. Там были похоронены родственники владелицы мавзолея. Вход в них был снаружи, и его давно нашли грабители.
Всё это очень интересно. Особенно настоящая римская крыша. Но самые главные открытия были сделаны совсем недавно. В ходе реставрации археологи обратили внимание на некоторую асимметрию плит, составляющих пол мавзолея. Часть из них подняли — там, где сейчас алтарь. Под ними нашли каменный ящик, и в нём — скрытое погребение.
Внутри — золотые украшения, фибулы, зеркала. И, конечно же, скелет женщины, для которой построили этот мавзолей. И тут начинаются мистические загадки. Руки трупа похоже были связаны за спиной. Ноги тоже связаны. Судя по черепу, незадолго до смерти лицо получило серьезные увечья. Более того, на груди у трупа лежали два больших куска серы и смолы. Интригует, не правда ли?
Возможно, что мы наткнулись на римский обряд экзорцизма, изгнания демонов — вот откуда были травмы. Предположим, девушка страдала эпилепсией. Тогда её припадки воспринимались не как болезнь, а как проклятие. В итоге тело связали после смерти, чтобы оно не поднялось из могилы, а сера и смола — символы очищения, борьбы со злыми духами.
Быть может, под пол её спрятали с той же целью — чтобы не выбралась. А может, чтобы сберечь от грабителей — этого мы не узнаем.
Зато удалось узнать имя девушки — Нейко. Стены мавзолея внутри были покрыты раскрашенной штукатуркой. Большая часть обвалилась. Оказалось, что под ней на камне была оставлена скрытая надпись: «Здесь покоится прекрасное тело нашей возлюбленной Нейко. Но её душа пребывает среди бессмертных. Ибо бессмертные пожелали, чтобы души тех, кто жил мудро, никогда не умирали».
На острове Сикиносе есть церковь Епископи. Она находится вдали от людей, вдали от Хоры, верхнего города. Путь к ней лежит по горной дороге, имя которой — пространство. Синее море соревнуется в своей бесконечности с синим небом. Им вызов бросает ветер — ты чувствуешь здесь, что он несётся уже тысячи миль, и ещё больше их впереди. Кажется, что и путь по дороге: то вверх, то вниз — может продолжаться вечно. Поездка на мотоцикле здесь — это своеобразная медитация.
И всё-таки дорога заканчивается. Мы поставили байки и 10 минут шли по горной тропе. Перед нами — она. Церковь построена из местного камня, на ней нет белой краски, что уже необычно. Приглядевшись, понимаешь, что всё здесь выглядит не по-церковному. На самом деле это — римский мавзолей.
Он был построен в третьем веке нашей эры. Почти квадратный в плане, с двумя колоннами, оформлявшими вход. Треугольный фронтон, увы, развалился, видны лишь его остатки. Монахи в средние века превратили мавзолей в церковь, поставили купол, а ещё пристроили маленькую башенку, куда они прятались во время набегов пиратов. Лестницу просто поднимали наверх.
Под полом столетия назад были обнаружены две крипты. Там были похоронены родственники владелицы мавзолея. Вход в них был снаружи, и его давно нашли грабители.
Всё это очень интересно. Особенно настоящая римская крыша. Но самые главные открытия были сделаны совсем недавно. В ходе реставрации археологи обратили внимание на некоторую асимметрию плит, составляющих пол мавзолея. Часть из них подняли — там, где сейчас алтарь. Под ними нашли каменный ящик, и в нём — скрытое погребение.
Внутри — золотые украшения, фибулы, зеркала. И, конечно же, скелет женщины, для которой построили этот мавзолей. И тут начинаются мистические загадки. Руки трупа похоже были связаны за спиной. Ноги тоже связаны. Судя по черепу, незадолго до смерти лицо получило серьезные увечья. Более того, на груди у трупа лежали два больших куска серы и смолы. Интригует, не правда ли?
Возможно, что мы наткнулись на римский обряд экзорцизма, изгнания демонов — вот откуда были травмы. Предположим, девушка страдала эпилепсией. Тогда её припадки воспринимались не как болезнь, а как проклятие. В итоге тело связали после смерти, чтобы оно не поднялось из могилы, а сера и смола — символы очищения, борьбы со злыми духами.
Быть может, под пол её спрятали с той же целью — чтобы не выбралась. А может, чтобы сберечь от грабителей — этого мы не узнаем.
Зато удалось узнать имя девушки — Нейко. Стены мавзолея внутри были покрыты раскрашенной штукатуркой. Большая часть обвалилась. Оказалось, что под ней на камне была оставлена скрытая надпись: «Здесь покоится прекрасное тело нашей возлюбленной Нейко. Но её душа пребывает среди бессмертных. Ибо бессмертные пожелали, чтобы души тех, кто жил мудро, никогда не умирали».
❤
18
👍
10
😱
3
❤🔥
1
Пост от 23.07.2026 17:38
229
6
2
Друзья, вы уже не ждали, а может кто-то и ждал, если так, то напишите мне, я порадуюсь! Я смонтировал новую серию из нашей «Одиссеи».
Это рассказ о том, как мы пришли на нашей «Ойкумене» в Африку. Там мы искали загадочный лотос, растение, которым одурманили спутников царя Итаки. В процессе мы побывали в древнем Карфагене, на базарах Туниса и Бизерты, познакомились с местными жителями и даже встретились с людьми, которые знали белых эмигрантов, осевших в Африке.
Масса всего интересного вас ждет в этом выпуске. Смотрите, ставьте лайки, пишите отзывы, задавайте вопросы. А еще мы будем очень благодарны за фотографии того как вы смотрите нашу серию. Это очень поднимет мотивацию делать дальше!
https://www.youtube.com/watch?v=BxO67z9F_CQ
Это рассказ о том, как мы пришли на нашей «Ойкумене» в Африку. Там мы искали загадочный лотос, растение, которым одурманили спутников царя Итаки. В процессе мы побывали в древнем Карфагене, на базарах Туниса и Бизерты, познакомились с местными жителями и даже встретились с людьми, которые знали белых эмигрантов, осевших в Африке.
Масса всего интересного вас ждет в этом выпуске. Смотрите, ставьте лайки, пишите отзывы, задавайте вопросы. А еще мы будем очень благодарны за фотографии того как вы смотрите нашу серию. Это очень поднимет мотивацию делать дальше!
https://www.youtube.com/watch?v=BxO67z9F_CQ
🔥
13
👍
12
❤
7
Пост от 23.07.2026 11:23
209
0
7
Друзья, у нас проблема. Десятки человек написали про путешествие от Афин до Итаки и в итоге все сорвались.
У нас есть еще 2 (или 3) места. 9 августа встречаемся в Афинах и идем на Итаку! Путешествие под парусом будет длиться целых 10 дней!
Я вам расскажу об Одиссее очень много, Узнаете, что археологи и историки думаюто хитроумном царе. Будем сверятся с Гомером, искать места упомянутые в поэме. Попробуем ответить на вопрос, действительно ли современная Итака - та самая? В общем станете специалистами в вопросе Одиссея, это точно!
А еще по пути будем смотреть Дельфы, Коринф, пройдем канал, искупаемся с дикими хрюшками, побываем там, где умер Байрон и вообще будет очень много интересного.
Очень ищем двух или трех людей. Я прямо не верю, что на Итаку никто не найдется. Больше в этом году у нас мест уже не будет. Последний шанс!
Пишите в телеграм @ArsVes.
Очень прошу репоста!
У нас есть еще 2 (или 3) места. 9 августа встречаемся в Афинах и идем на Итаку! Путешествие под парусом будет длиться целых 10 дней!
Я вам расскажу об Одиссее очень много, Узнаете, что археологи и историки думаюто хитроумном царе. Будем сверятся с Гомером, искать места упомянутые в поэме. Попробуем ответить на вопрос, действительно ли современная Итака - та самая? В общем станете специалистами в вопросе Одиссея, это точно!
А еще по пути будем смотреть Дельфы, Коринф, пройдем канал, искупаемся с дикими хрюшками, побываем там, где умер Байрон и вообще будет очень много интересного.
Очень ищем двух или трех людей. Я прямо не верю, что на Итаку никто не найдется. Больше в этом году у нас мест уже не будет. Последний шанс!
Пишите в телеграм @ArsVes.
Очень прошу репоста!
🔥
13
❤
4
👍
4
Пост от 22.07.2026 15:58
97
0
1
Вот еще фотографии Сикиноса от Ксюши. Посмотрите, как тут хорошо!
❤
11
🔥
5
👍
2
Пост от 22.07.2026 11:40
177
1
4
Рано утром подняли якорь на Иосе. Мы провели там несколько дней. Нам повезло: мы стояли внутри порта. Иначе было бы тяжело. На внешнем пирсе хлещет волна, на якорных стоянках катабатика разгоняется и не дает спокойно оставить лодку. Все-таки 30–35 узлов ветра — это не шутка.
На Иосе, возможно, бывал Гомер и, может, даже умер тут — я об этом писал. Здесь есть древний город, а также неплохие продуктовые магазины и прачечная. Мы смогли заправиться водой. Удобно. И все же нам хотелось уйти отсюда. Сегодня это остров клубов, отелей и пляжей. Такой Миконос на минималках.
И вот всего 7 морских миль — и мы на Сикиносе. Здесь все по-другому. Порт закрыт на реконструкцию, мы просто бросили якорь. Тузик привязали рядом с рыбацкой каики— традиционной греческой лодкой. В местном продуктовом взяли напрокат мопеды и поехали исследовать остров.
Тут всего три с половиной горные дороги, но они очень красивы. Суровые коричневые камни Киклад нависают над синим ветреным морем. Белые домики ютятся, как будто это модульное поселение колонистов на Марсе. А ведь сходство действительно есть. Условия жизни не самые простые. Воды нет, постоянные шторма, а раньше кругом шныряли пираты. Недаром главные города всех соседних островов — хоры — построены как можно дальше и выше от воды.
Вообще Сикинос нам ужасно понравился. Здесь невероятно уютно. Туризм не успел переделать его под себя. Я часто жалуюсь на туристов, но дело не в толпах людей, которые ходят по улицам. Мы сами такие же туристы. Проблема в другом. Наплыв людей меняет все вокруг. Греки продают свои дома. Закрывают магазинчики. Перестают рыбачить.
Им на смену приходят предприниматели из Афин, а теперь зачастую и из Китая. Они открывают отвратительные таверны, где готовят на один раз. Сувениры и товары для магазинов везут из Поднебесной, и они пошлые. Вместо узерий появляются ирландские бары и пиццерии. Оставшиеся местные жители не рады гостям, а смотрят на них как на ходячие кошельки. Появляются безвкусные отели, мусор, и вот от настоящего греческого острова не остается уже ничего. Туристическая подделка.
Так вот, это все не про Сикинос. Здесь белые уютные улочки утопают в цветах, здесь ощущение спокойствия и умиротворения. Старики кормят котов, жители улыбаются друг другу, обсуждают по гречески последние новости. Нас немедленно позвали на праздник. Мы поехали на него после того, как встретили закат на стенах монастыря. Не знаю, как все это описать. Как будто тут нет ничего примечательно великого. Тут просто очень хорошо. Выкладываю фотографии.
Кстати, есть тут на Сикиносе одно очень интересное археологическое место, оно заслуживает отдельного рассказа!
На Иосе, возможно, бывал Гомер и, может, даже умер тут — я об этом писал. Здесь есть древний город, а также неплохие продуктовые магазины и прачечная. Мы смогли заправиться водой. Удобно. И все же нам хотелось уйти отсюда. Сегодня это остров клубов, отелей и пляжей. Такой Миконос на минималках.
И вот всего 7 морских миль — и мы на Сикиносе. Здесь все по-другому. Порт закрыт на реконструкцию, мы просто бросили якорь. Тузик привязали рядом с рыбацкой каики— традиционной греческой лодкой. В местном продуктовом взяли напрокат мопеды и поехали исследовать остров.
Тут всего три с половиной горные дороги, но они очень красивы. Суровые коричневые камни Киклад нависают над синим ветреным морем. Белые домики ютятся, как будто это модульное поселение колонистов на Марсе. А ведь сходство действительно есть. Условия жизни не самые простые. Воды нет, постоянные шторма, а раньше кругом шныряли пираты. Недаром главные города всех соседних островов — хоры — построены как можно дальше и выше от воды.
Вообще Сикинос нам ужасно понравился. Здесь невероятно уютно. Туризм не успел переделать его под себя. Я часто жалуюсь на туристов, но дело не в толпах людей, которые ходят по улицам. Мы сами такие же туристы. Проблема в другом. Наплыв людей меняет все вокруг. Греки продают свои дома. Закрывают магазинчики. Перестают рыбачить.
Им на смену приходят предприниматели из Афин, а теперь зачастую и из Китая. Они открывают отвратительные таверны, где готовят на один раз. Сувениры и товары для магазинов везут из Поднебесной, и они пошлые. Вместо узерий появляются ирландские бары и пиццерии. Оставшиеся местные жители не рады гостям, а смотрят на них как на ходячие кошельки. Появляются безвкусные отели, мусор, и вот от настоящего греческого острова не остается уже ничего. Туристическая подделка.
Так вот, это все не про Сикинос. Здесь белые уютные улочки утопают в цветах, здесь ощущение спокойствия и умиротворения. Старики кормят котов, жители улыбаются друг другу, обсуждают по гречески последние новости. Нас немедленно позвали на праздник. Мы поехали на него после того, как встретили закат на стенах монастыря. Не знаю, как все это описать. Как будто тут нет ничего примечательно великого. Тут просто очень хорошо. Выкладываю фотографии.
Кстати, есть тут на Сикиносе одно очень интересное археологическое место, оно заслуживает отдельного рассказа!
❤
16
👍
6
🔥
4
Пост от 21.07.2026 14:32
143
0
3
Продолжу про Гомера на Иосе. Я уже рассказал про пророчество и легенду о рыбаках, которые связывают сказителя и остров, где мы оказались.
Знаем мы о них от Павсания, греческого путешественника и историка. Он же рассказал, что «жители Иоса показывают гробницу Гомера на своем острове… Они подтверждают, что мать Гомера, Климена, была уроженкой Иоса, и именно поэтому поэта похоронили здесь, когда он заболел и умер во время пребывания на острове».
То есть во II веке нашей эры греки в целом были уверены, что Гомер умер именно на Иосе.
В связи с этим на острове чеканили монеты с изображением поэта. А еще тут был месяц Гомерион. Мраморную стелу с его упоминанием мы нашли в музее.
Вот что на ней сказано:
ΘΥCΙΑΙC
ΜΗΝΟC
ΟΜΗΡΙΩ
ΝΟC
[Ι]Γ
Перевести, полагаю, надо как-то так:
«Для жертвоприношений 13-го числа месяца Гомериона».
Знатоки древнегреческого, подключайтесь, исправляйте меня!
Так что утверждать, что Гомер был похоронен на Иосе, мы не можем. Мы даже не можем утверждать, существовал ли он когда-то на самом деле. Но связь аэда с этим островом очевидна.
На Иосе мы провели уже несколько дней, много купались, но и делами занимались. Удалось попасть еще и в город Скаркос, который существовал тут 4,5 тысячи лет назад. Увы, его почти не посмотреть — все загорожено. Но площади и улицы мы разглядели. Вообще, это уже повод подробно поговорить о кикладской цивилизации. Наверное, пока эту тему оставим на потом.
Знаем мы о них от Павсания, греческого путешественника и историка. Он же рассказал, что «жители Иоса показывают гробницу Гомера на своем острове… Они подтверждают, что мать Гомера, Климена, была уроженкой Иоса, и именно поэтому поэта похоронили здесь, когда он заболел и умер во время пребывания на острове».
То есть во II веке нашей эры греки в целом были уверены, что Гомер умер именно на Иосе.
В связи с этим на острове чеканили монеты с изображением поэта. А еще тут был месяц Гомерион. Мраморную стелу с его упоминанием мы нашли в музее.
Вот что на ней сказано:
ΘΥCΙΑΙC
ΜΗΝΟC
ΟΜΗΡΙΩ
ΝΟC
[Ι]Γ
Перевести, полагаю, надо как-то так:
«Для жертвоприношений 13-го числа месяца Гомериона».
Знатоки древнегреческого, подключайтесь, исправляйте меня!
Так что утверждать, что Гомер был похоронен на Иосе, мы не можем. Мы даже не можем утверждать, существовал ли он когда-то на самом деле. Но связь аэда с этим островом очевидна.
На Иосе мы провели уже несколько дней, много купались, но и делами занимались. Удалось попасть еще и в город Скаркос, который существовал тут 4,5 тысячи лет назад. Увы, его почти не посмотреть — все загорожено. Но площади и улицы мы разглядели. Вообще, это уже повод подробно поговорить о кикладской цивилизации. Наверное, пока эту тему оставим на потом.
❤
13
🔥
11
👍
4