Телеграм канал «Ойкумена | На яхте за Одиссеем»

Цирцея и неродившийся смерч Что мы знаем о месте, где жила колдунья, превратившая спутников Одиссея в свиней? Гомер пишет: её дом находился на острове Эя. От него до входа в Аид (который мы заочно связали с Флегрейскими полями около Неаполя) — всего лишь ночь пути, если подгоняет попутный северный ветер. Римские авторы выбрали одну гору и назвали её Чирчео — в честь Цирцеи. Географически она нам подходила, так что туда мы и отправились. Сомнений было немало — в первую очередь они были связаны с тем, что эта гора является частью материка. В античности, правда, вода омывала её со всех сторон — об этом писали древние авторы. То, что Пунто-Чирчео был островом, подтвердили и современные геологи. Так что почему бы и нет? Море было спокойным и дождливым. Переход можно было бы назвать скучным, если бы не смерчи, которые несколько раз пытались образоваться у нас над головой. Раз пять или шесть из особенно серой тучи возникал палец, тянувшийся к воде. Но каждый раз, не пройдя и половины пути, что-то случалось, и весь пар облаков поднимался обратно. Наверное, хорошо, что смерч не возник. Но немного хотелось. Пунто-Чирчео увидели издалека. Мыс и правда выглядит островом: с расстояния в 30–40 километров видна лишь гора, окружающая суша ещё прячется за горизонтом. Так что мы записали ещё одно очко в копилку того, что это место могли называть островом. Якорь бросили на неглубоком песке. На утро назначили подъём в гору.

Рим. Однодневный путеводитель. Мы не планировали здесь оказаться, но так было кому-то угодно. «Ойкумена» стояла в Тибре. Идти на юг, куда нам надо по пути Одиссея мы не могли — оттуда одна за одной приходили грозы. Ничего себе! Начались дожди! Мы взяли большую машину и поехали в столицу. Мимо пирамиды Цестия, Аврелиановых стен — прямо к Колизею. У нас был целый день в Риме — ничтожно мало, чтобы что-то смотреть. Но маршрут получился неплохой. Запишу его коротко для памяти, а может, он пригодится кому-то, кто, как мы, забредёт в Рим на денёк. Короткая инструкция: после прохождения каждого пункта маршрута желательно выпивать бокал красного вина! Поехали! Колизей. Мне нравится приезжать сюда на метро — нет ничего более сильного, чем впечатление от громадной стены, которая предстает перед тобой, когда ты поднимаешься на эскалаторе. Увы, в этот раз мы подошли сзади, с разрушенной стороны амфитеатра. Кажется, его немного отреставрировали. Сердце всё равно замирает. Разглядывали рельефы арки Константина — настоящее пособие по римскому искусству, свидетельство его упадка. Часть скульптур и изображений сняты с более ранних памятников, часть сделаны при Константине. Видна разница. Чувствуется надвигающееся средневековье. По Виа деи Фори Империали — этой варварской проделке Муссолини, которая рассекла древний город, прошла прямо по римским форумам, — мы двинулись к Капитолийскому холму. Справа и слева — древний Рим: Форум Цезаря, рынки Траяна, чуть подальше — башня Милиций, средневековое строение, которое горожане назвали башней Нерона. С Капитолия — лучший вид на форумы и Колизей. Сам ансамбль холма — проект гениального Микеланджело. Обед у юного папы. Спустились с Капитолия, поклонились статуе городского смутьяна Коло ди Риенце (средневековый персонаж, пытавшийся вернуть Рим народу, за что его жестоко убили), пересекли Пьяцца Венеция и пришли в Григорианский университет. Тут готовят пап римских. В университете есть столовая с вкусной и дешёвой едой и вином. На входе надо сказать охраннику, что вы в кафе «грега». Вас осенят крестным знамением и пропустят. Совсем рядом — фонтан Треви. Его узнаёшь издалека по толпе народу. Бросили монетки. Чтобы подойти близко, надо отстоять очередь. Не у его. Быстро двинулись в сторону Пантеона. Дошли до храма божественного Адриана, повернули, увидели церковь Игнатия Лойолы. Вспомнил, что там необыкновенно расписанный потолок. У храма нет купола, но внутри он так нарисован, что кажется, будто бы есть. Да и облака, ангелы — росписи столь объёмные, что можно подумать, будто бы собор имеет ещё пару этажей. Пантеон. Теперь сюда надо покупать билеты — можно онлайн. Всё равно любимое место в Риме. Великий храм, который почему-то кажется очень уютным. Особенно колонны. Внутри — Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть им побеждённой, а после смерти — боялась умереть вместе с ним. Снаружи всегда пьём виски — это наша традиция. За Пантеоном — Санта-Мария-сопра-Минерва, храм, построенный на месте святилища Афины. Внутри — Христос Микеланджело со своими невероятными, уязвлёнными и человеческими ногами. Снаружи — слон и обелиск, памятник работы Бернини. Движемся в сторону Пьяцца Навона. По пути заходим в церковь Сан-Луиджи-дей-Франчези. Внутри, в дальнем левом углу, — капелла, расписанная Караваджо. Одна из самых великих его работ — «Призвание святого Матфея». Сборщик налогов видит, как Иисус указывает на него. Мир перевернулся. Свет рассекает по диагонали. Рука Христа — невероятная. Матфей ещё не принял решение. Шедевр. На Пьяцца Навона, бывшем римском цирке, — шикарный фонтан. Его тоже сделал Бернини. Тут — четыре реки, четыре части света. Любопытно попробовать угадать, что есть что, найти съедобный кактус и рыбу, которая способна поглотить всю влагу мира. Продолжение в комментариях 👇

Пересекли целое море. Так быстро под парусом на большое расстояние мы ещё не ходили — 135 морских миль за 19 часов! Средняя скорость — 7 узлов. Это очень хороший результат для нашей лодки! Конечно, есть подвох — мы пришли не туда! Вслед за Одиссеем мы двинулись на восток. Это переломный момент: мы перестали удаляться от Итаки — мы развернулись! После встречи на Сардинии/Корсике с лестригонами, потеряв 11 кораблей, царь Итаки, похоже, сам направился на восток. Попытка попасть домой, используя реку Океан, опоясывавшую, по мнению греков, весь мир, провалилась. Флот потерян. С запада дует сильный ветер, который потом назовут Трамонтаной. Сил нет, надежд тоже. Остаётся лишь развернуться и идти по ветру — в сторону восходящего солнца. Где-то там — милая Итака. В общих чертах путь Одиссея дальше понятен: Сцилла и Харибда, вероятно, связаны с Мессинским проливом между Сицилией и Италией — другого кандидата на эту роль нет. Но перед тем как встретить монстров, Одиссей где-то севернее побывал в загробном мире, встретил сирен и провёл целый год на острове волшебницы Цирцеи. На поиски этих мест мы и отправились. Первая — Цирцея! Нас интересовал мыс, который, благодаря римским авторам, носит ее имя, имя Кирки. Но Посейдон изменил наши планы — так бывает. Ветер свистел. Волна, будто цыганка, увлекала «Ойкумену», пытаясь закрутить в беспорядочном танце. Мы приняли приглашение и чуть потравили шкоты: зачем бороться, если можно расслабиться и получить удовольствие? Пошли полнее — быстро, без большого крена, спокойно, весело, с огоньком. Позади ещё долго виднелась вершина самого маленького королевства Европы — Таволары. Там остались наши новые знакомые — король и принцесса. Впереди были тучи, а за ними — Италия. Поймали небольшого тунца — ушел на сашими. Ночью ребята познакомили меня с творчеством группы «Бонд с кнопкой». Говорят, она теперь популярна в России, а я и не знаю. Береговые огни увидели ещё засветло. С рассветом бросили якорь за волноломом у маяка, обозначающего вход в Тибр. Да, мы почти добрались до Рима. Вот куда нас привёл Посейдон, вернее — Нептун, тут его так называют! Вечного города не существовало в эпоху Одиссея — нам туда не надо… но! Поспали пару часов, посовещались и, конечно, приняли решение войти в Тибр. До сих пор его устье заносит илом и песком. Понятно, почему императоры построили новый порт взамен Остии, которая стояла на реке: тяжело постоянно чистить проход. Мели сегодня обозначены буями. По берегам стоят огромные сети, а после них — будто бы требушеты: длинные жерди, чтобы достать улов. Подобные технологии использовали ещё в неолите и, конечно же, в древнем Риме. Развал и разруха. На берегах — нищета, которая лишь усиливала предвкушение от встречи с великим Римом. Тысячелетия слились в один миг — в лёгкий шелест воды, рассекаемой носом «Ойкумены». Мы нашли место для стоянки прямо в Тибре. «Ойкумена» попробовала пресную воду. Следующим утром было решено ехать в Рим!

Мы пересекли два моря, увидели извержение вулкана, посмотрели на самые красивые греческие храмы и бронзовые статуи, были в Риме и Неаполе. Надеюсь, вы понимаете, почему я не успеваю в режиме онлайн все описывать. Кругворот не только вол и ветров, но и вулканов, древностей, людей и морских миль, честно просто сил не остается. Тем интереснее будет сегодняшний эфир у Сергея Бунтмана, потому что там я буду впервые рассказывать о событиях последних недель. Приходите! Начало в 18:00 по Петербургу. https://www.youtube.com/live/Rt6xy6zD_ow?si=glYzKXfuQ8_ufuc4

Приключения, которые мы пережили при подходе к Бонифаччо, отнюдь нас не смутили. Когда, вопреки всему, в решающий момент происходит маленькое чудо, и двигатель оживает, и тебе удается не влететь в скалы, — это только вселяет уверенность, что ты на верном пути. На Корсику мы прибыли по одной причине. На Сардинии, где, по нашему мнению, и родились легенды о лестригонах — кровожадных великанах из «Одиссеи», — не было похожей бухты, которую тщательно описал Гомер: «В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы, Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле Устья великими, друг против друга из темныя бездны Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая…» То есть нам нужен был фьорд — узкий и глубокий, с отвесными скалами. Именно такой мы и нашли на юге Корсики. Длиной больше километра, шириной в несколько десятков метров, обрывистый. Трудно представить, как он мог образоваться — будто бы огромный термит выел кусок скалы. Бухта впечатляющая, я уверен, что рассказы о ней могли пересекать целые моря. В Греции таких мы не видели. В целом пазл сложился: истории о лестригонах могли появиться на Сардинии. Я выше писал, что нураги, гробницы гигантов, священные колодцы, огромные статуи воинов могли лечь в основу легенд о великанах, которые истребили спутников Одиссея. А сама бухта, воспетая Гомером, — совсем рядом, на Корсике, всего лишь в 20 километрах от Сардинии. Путешественники, которые оказывались в этих местах, а потом возвращались в Грецию, могли рассказывать истории о воинственных людях и фьордах — и эти истории превращались в миф о лестригонах. Сам Бонифаччо и окружающие его скалы — одно из самых красивых мест, которые мы встречали во время нашего плавания. Дома буквально нависают над пропастью. Они продолжают скалу, они — ее навершие, корона и зубцы! Вроде бы до Сардинии всего 20 километров, но тут совершенно другая архитектура. Она выглядит северной, суровой, французской. Внутри нашли дом, где останавливался Наполеон, когда стоял на распутье своей карьеры (эту историю расскажу как-нибудь попозже), забрались в форт, съели по круассану, купили сидра! Да, Корсика, как говорят, не совсем Франция. Но мы не были в Париже много лет, а здесь все говорят по-французски и покупают багеты! Восторг. Одно из самых больших впечатлений путешествия на яхте заключается в том, что ты выходишь в море и через какое-то количество часов оказываешься в порту, где говорят на другом языке, где новая еда и архитектура. Нам же предстоит снова совершить такую морскую телепортацию. Попутная погода ведет нас в сторону Италии. Туда же она, наверняка, вела и Одиссея. Отправляемся на поиски волшебницы Цирцеи и входа в царство мертвых — в Аид! Но для начала нам надо пересечь целое Тирренское море. Это минимум сутки пути!