Телеграм канал «Ойкумена | На яхте за Одиссеем»

Вообще-то мы собирались пить вино, а не идти в кафедральный собор. Но, увидев большую очередь, мы, как добропорядочные советские граждане, сразу же в неё встали. Как оказалось, совсем не зря: мы попали на демонстрацию христианского чуда!

Кстати, кто знает святого покровителя Неаполя? Поспорю, что мало кто назовёт с первого раза святого Януария!

Это довольно малоизвестный раннехристианский мученик, которого римляне загубили ещё в 395 году. Его голова и кровь до сих пор хранятся внутри собора в специальном сейфе, открыть который можно только несколькими ключами, хранящимися у священнослужителей.

В общем, ситуация довольно банальная. Если бы не чудо, которое случается в Неаполе три раза в год! В первое воскресенье мая, 19 сентября и 16 декабря кровь, которая хранится в специальном сосуде «палладиуме», внезапно закипает. Давно высохшая коричневая субстанция становится жидкой и начинает пузыриться. Посмотреть на это собирается весь Неаполь.

Так получилось, что и мы, не зная, что происходит, оказались в рядах желающих приобщиться к чуду. Слава Януарию, мы довольно быстро дошли до алтаря, перед которым стояли священник. и демонстрировали этот самый палладиум. Внутри и правда была коричневая жидкость, колбочку вертели, внутри всё перетекало.

Я не знал, какое лицо надо делать, когда смотришь на чудо, но попытался выглядеть серьёзно, даже кивнул, подтверждая, что убедился: кровь и правда переливается.

Демонстрируют неаполитанцам это не просто так. В городе верят, что, пока чудо происходит, город будет жить, и никакие катаклизмы ему не страшны. С учётом того, что Неаполь окружён вулканами, беспокойство можно понять.

Интересно, что во время оккупации французами Неаполя кровь отказывалась разжижаться, и это обстоятельство производило плохое впечатление на население. В результате французский командующий пригрозил застрелить архиепископа и капитул, если через десять минут чуда не произойдёт. И оно произошло.

Что на самом деле случается, я не знаю. Кажется, учёные не проводили никаких анализов, священники их не допускают. Ещё в XVIII веке князь Сансеверо сделал поддельный палладиум с субстанцией, похожей на кровь, которую через специальный невидимый клапан ему удавалось разжижать с помощью ртути. Так что скептики, как понимаете, появились уже давно.

Но мне, кажется, истинная природа в этом случае не так важна. Всё это — и Януарий, и Сансеверо — стало частью неаполитанского духа, который своим сумасшествием может раздражать, сводить с ума, но не может не очаровывать.

Так что пожелаем неаполитанцам ещё много лет собираться смотреть на кровь Януария, скептикам — ворчать по поводу обмана, а Везувию — тихо дымиться над этим счастливым городом.

#по_следам_одиссея

Друзья, у нас полный набор морских приключений

Ловим громадного тунца!

Под парусами подходим к укреплениям Ла Валетты (это невероятно красиво);

Находим бесплатную стоянку для яхты и знакомимся с очаровательной представительницей морского братства;

Гуляем по Мальте и ловим от этого невероятный кайф;

Сталкиваемся с невероятной древней культурой, попадаем в огромные храмы, древнее пирамид, встречаемся с археологом и находим следы истории Одиссея;

Видим две работы Караваджо, каждую со своей криминальной историей;

Уходим в море, чтобы увидел невероятные скалы острова Гозо и найти самый большой неолитический храм!

Это всего лишь краткое содержание шестой серии нашей Одиссеи, посвященной Мальте и поиску истоков мифа о повелители ветров Эоле.

https://www.youtube.com/watch?v=JbGFNDPQ3no

Смотрите, лайкайте и напишите нам, как вам серия! Если сделаете фото, как вы ее смотрите, нам будет особенно приятно!

Неаполь! Так интересно, люди делятся на тех, кто от него в восторге и на тех, кто его не любит. Мне же обиднее всего от того, что я до сих пор ни разу не смог провести в Неаполе достаточно времени, чтобы окончательно определиться. Здесь нужно задержаться. Послушать гомон неаполитанской речи, постоянно прерываемой неистовыми гудками машин. Дым сигарет, который доносится отовсюду, бесперебойная и безумная, как местное автомобильное движение, жестикуляция, граффити, Иисус, Марадона - Неаполь эт это очень крутой коктейль, такой Лонг Айленд среди городов. Обидно, что и в этот раз мы заехали всего на денек.

Вернувшись с Искьи, яхту оставили на якоре в полюбившейся Мезенской бухте, сели на автобус и поехали в сторону Везувия. Сочетание грязно розового и серого цветов, - это моя квинтесенция Неаполя. Парадный, обшарпанный, южный… использование лавы в качестве строительного материала сразу же делает город особенным.

Мы вышли на Via Partenopa, здесь, как и на Родосе я почувствовал себя в каких-то 60 х годах двадцатого века. Роскошная туристическая ретро набережная с кафешками замерла во времени. Она не выглядит современной, здесь ты оказываешься в кадрах старого итальянского кино. Хотя так наверное можно сказать про весь Неаполь.

Как вы, наверное догадались, нас привлекло само название «Партенопа», так звали одну из сирен, пытавшихся соблазнить Одиссея. Разочарованная своей неудачей она бросилась в воду. Ее тело, согласно легендам, море принесло именно сюда. Древние греки здесь основали колонию, которой дали название Партенопа.

Конечно, это миф, причем появившийся довольно поздно. Первое письменное упоминание города, и то опосредованное, мы находим у греческого поэта Ликофрона в 3 веке до н.э.

При этом археологи подтвердили, здесь на Пиццофальконском холме, возвышающемся за Кастель дель Ово, в 8 веке действительно была основана колония. Более того, уже с пятого века здесь однозначно существовал культ сирены, о чем убедительно свидетельствуют найденные здесь монеты. А ведь это всего лишь через 300 лет после Гомера!

Мы поднялись на холм в названии которого буквально уместились пицца и сокол. Сверху открывается вид на Везувий и сам Неаполь, город, который пришел на смену Партенопе. Не смотря на расцвет нового города, название старого не было забыто. В 1799 году неаполитанские интеллектуалы объявили о создании Партенопейской республики.

Вдохновенные Французской резолюцией, они отменили феодальные права, провозгласили свободу печати и равенство перед законом. Кажется, поторопились. Крестьяне и городские бедняки видели в республиканцах «безбожников» и французских марионеток, разрушающих привычный уклад и веру в «доброго короля».

Республика просуществовала всего 144 дня, восставшие крестьяне под руководством кардинала заняли город. Просвещенные партенопейцы были повешены на рыночной площади солдатами «армии святой веры». Интеллектуальный юг Италии был обескровлен надолго.

Мы прошли и по этой пьяцце Меркато, были у королевского дворца, зашли в знаменитый пассаж. Увидели таких знакомых коней Клодта, но не у Аничкого и Белосельских-Белозерских, а перед испанским замком. Заели ностальгию блестящей пиццей и углубились в старые улочки Неаполя. Хотели зайти к Раймондо де Сангро князю Сан-Северо, но этот мистический алхимик и масон, последователь Калиостро в наши дни стал невероятно популярен. Очередь посмотреть на чудеса его капеллы растянулась на пару кварталов.

Зато мы без труда попали в церковь Милосердия, где уже 400 лет на одном месте висит работа Караваджо. Смотреть Караваджо стало нашей доброй традицией: мы видели его работы в Сиракузах, на Мальте, в Риме, а теперь и в Неаполе.

Завершить вечер решили в Саните, наверное самом безбашенном, шумном и злачном районе Неаполя. Только двинулись туда, как стали свидетелем большого религиозного праздника и даже демонстрации христианского чуда! О нем - в следующем посте.

#по_следам_одиссея

Друзья, маленькое техническое объявление: теперь во всех постах, связанных с нашим путешествием по стопам Одиссея есть хэштег #по_следам_одиссея

Нажмите на него и сможете по порядку, как книжку, читать весь судовой журнал и впечатления!

Скрасим этот технически пост красивыми Ксюшиными фотографиями из Неаполя. Кстати, как думаете, связан ли этот город как-то с Одиссеем?

Всем хороших выходных!

Якорь бросили к югу от Арагонского замка острова Искья. Он невероятно красив — здесь нужно снимать фэнтези. Хотя зачем? Мы сами стали героями фильма! Подошли с моря, солёные, обветренные, свернули парус, выбрали место для стоянки, проверили якорь. Волны, несмотря на северный ветер, приходили откуда-то с юга. Знаю, многие любят спокойную изумрудную воду, но мне нравится, когда она приходит в движение. Нет ничего чище светящейся морской воды, и нет, на мой взгляд, ничего честнее, чем смотреть на то, как эта вода живёт.

В неё, в эту бесконечную волнующуюся синеву, мы спустили тузик. Будто бы по драгоценной мантии поскользили на берег. Подтянутые, загорелые итальянцы подсказали место, где оставить лодочку. Я завязал пару узлов и уже привычно выбрался на незнакомый берег у подножия замка. Какое это наслаждение! Само по себе это приключение! Я молюсь лишь о том, чтобы не привыкнуть и не разучиться радоваться, не разучиться проживать такие минуты с сердцем, наполненным всеми живительными кровяными тельцами!

На Искью мы пришли из Мизенской бухты Флегрейских полей. Мы убедились, что Флегрейские поля около Неаполя очень похожи на место, которое древние люди могли бы принять за вход в царство мёртвых. Но бывали ли тут греки? Могли ли современники Одиссея и Гомера (а между ними примерно 500 лет) видеть эти пугающие и манящие вулканы?

Ответы, конечно, могла дать только археология. Поэтому мы и отправились в музей на острове Искья. Кстати, это тоже вулкан: издали мы видели, как из него поднимается дым.

Наш путь лежал вдоль острова Вивара, который фактически является продолжением Прочиды. Вивара — знаковое место: там учёные обнаружили следы постоянного торгового поста бронзового века. В ходе раскопок стало известно — местные жители торговали с заморскими странниками, в том числе с микенцами, с современниками Одиссея! То есть во времена Троянской войны досюда доплывали греки! Значит, истории из этих мест могли рассказывать на берегах, омываемых эгейскими водами! Увы, сама Вивара закрыта для посещения. Но часть находок находится на Искье, в музее, дорога к которому увела нас от такого тревожащего Арагонского замка.

Мы шли к месту, где в VIII веке до н. э., то есть во времена создания «Илиады» и «Одиссеи», поселились эвбейские греки. Они установили прочную связь со своей метрополией и, без сомнения, рассказывали о страшных вулканических полях, которые считали входом в царство мёртвых. Свою колонию они назвали Питекусса, буквально — Обезьяний остров. Обезьян здесь, конечно, не водилось; скорее всего, таким образом они обозначали очень дальние и экзотические земли.

Нет сомнений, что истории о героях Троянской войны доходили досюда. И именно здесь, в Питекуссе, была найдена знаменитая чаша Нестора.

Чаша Нестора! Увидев её, я сразу забыл о находках бронзового века! Как одно лишь название порталом отправляет сознание на тысячелетия в прошлое! Я представляю себя на пиру, возлежащим на клине, с нею в руках. Она была сделана на Родосе из родосской глины, а потом привезена сюда.

Уже в Питекуссе на сосуде процарапали надпись:

«Я — чаша Нестора, приятная для питья.
Кто выпьет из этой чаши,
того тотчас охватит желание прекрасновенчанной Афродиты».

Понятно, что это шутливая надпись для симпосия, праздника. И это же — одна из самых ранних греческих алфавитных надписей вообще и, похоже, первая литературная аллюзия на Гомера.

Тут я напомню: в «Илиаде» описана чаша Нестора — легендарный сосуд старого царя Пилоса. Она огромная, тяжёлая, с золотыми ручками. Это артефакт, равный щиту Ахиллеса. В Питекуссе, видимо, решили пошутить и назвать чашей Нестора небольшой сосуд для весёлой пирушки.

Да! Здесь бывали греки. Они могли вернуться и рассказать о входе в царство мёртвых. Они знали об Одиссее. Тогда, быть может, в основе сюжета встречи Одиссея с духом Тиресия в загробном мире лежит реальная история? Здесь, на самом деле, заблудившийся мореплаватель древности мог повстречать тех, кто указал бы ему путь домой, тех, кто знал о существовании Греции.

Конечно, это лишь трактовка, но, кажется, возможные истоки мифа мы нащупали.

#по_следам_одиссея

Это невероятное ощущение. Я шёл по песчаному берегу. Ноги проваливались в крупный вулканический песок — чем глубже, тем горячее!

Сначала я даже не поверил. Разрыл ямку руками. Всё верно: на глубине был почти что кипяток!

Если задуматься, может стать не по себе. Вся северо-восточная часть Неаполитанского залива — это огромный супервулкан с десятками кратеров. 40 тысяч лет назад здесь произошло самое мощное извержение в Европе за сотни тысяч лет. Выброс пепла был таков, что даже на территории Румынии он осел толщиной в метр. В Италии, я читал, это событие поспособствовало полному вымиранию неандертальцев.

В одном из местных городков, Поццуоли, есть римский храм Сераписа. На его колоннах видны следы морских организмов на разных высотах. Земля тут дышит: поднимается и опускается, а за ней следует и уровень воды.

Мы оказались здесь в поисках места, где Одиссей спускался в Аид, в царство мёртвых. Глядя по сторонам, сразу поняли: мы там, где надо!

Campi Flegrei, то есть «пышащие», «пылающие» поля, — это вулканический район к западу от Неаполя, состоящий из десятков кратеров, фумарол и «дышащей» земли. Так их называют сегодня, так же называли и греки, которые чуть менее трёх тысяч лет назад основывали здесь свои колонии.

Где искать вход в подземный мир, как не в местах, где повсюду из земли бьют столбы дыма, где пахнет серой, а ядовитые испарения убивают животных?

Мы здесь ездили на автобусе, гуляли пешком. Кажется, что дороги проложены между крутыми холмами. На деле все местные возвышенности — кратеры, их тут десятки. Одни превратились в озёра, внутри других стоят дома. Рядом с футбольным полем из огромной дыры в земле бьёт мощнейший столб дыма. Буквально в 500 метрах дальше дорога перекрыта: за ней начинается слишком опасная зона — в 2017 году итальянская семья провалилась под землю в фумаролу. Все сварились заживо.

Места здесь живописные и смертельно опасные. Это понимали и древние греки, и римляне, поселившиеся вокруг Неаполитанского залива. Конечно же, они обожествляли эти могучие силы природы. Запах серы, дым из-под земли — всё это было признаком входа в Аид. Дух места в первую очередь отразился в истории об Энее, который именно тут, согласно Вергилию, вошёл в подземный мир.

Произошло это рядом с Авернским озером, одним из кратеров, залитых водой. Само название Аверн, возможно, происходит от греческого a-ornos — «без птиц», во всяком случае так объясняли его римляне. Они предполагали, что птицы избегают этого места, опасаясь ядовитых испарений, исходивших от озера.

Что любопытно, скорее всего, это не просто легенда. Путешественник Генри Мортон в середине XX века рассказывал, как итальянцы для потехи туристов заводили собак в пещеры, где несчастные животные падали замертво. После этого их доставали оттуда — и происходило чудо: через несколько минут на свежем воздухе псы возвращались к жизни. Эта ужасная практика давно запрещена, но, что любопытно, мы не встретили ни одной собаки в этих местах — кажется, они их обходят стороной.

Если внимательно присмотреться к тексту Гомера, Одиссей фактически не входил в загробный мир: он занимался некромантией — призывал души мёртвых, угощал их кровью жертвенного животного, чтобы получить возможность говорить с ними.

Местные пейзажи невероятно подходят для такого ритуала. Но бывали ли здесь греки? Могли ли современники Одиссея увидеть Флегрейские поля, мог ли кто-то рассказать об этих местах Гомеру?

На поиски ответов на эти вопросы нам и предстоит отправиться!

#по_следам_одиссея

Друзья, воскресный контент!

Ребята из «Аудитории» выложили мой рассказ о нашей экспедиции по стопам Одиссея. Это я в Тбилиси выступал.

Кстати, пока смотрите, от нас пару объявлений:

Во-первых скоро выйдет новая серия про Мальту и Эола. По-моему, получается интересно, надеюсь, вы ждете.

Во-вторых, мы сейчас активно придумываем планы на это лето, а также весну и осень. И в мыслях у нас хорошенько исследовать Крит и ближайшие острова, в потом подняться чуть повыше на Пелопоннес.

Минойцы, а потом и микенцы, вероятно, станут темой этого года.

Скоро расскажем подробности. Так что если вы хотите приехать, можно уже писать в личку, буду составлять список желающих!