Инструменты
Каталог TGAds
Мониторинг
Детальная статистика
Анализ аудитории
Бот аналитики
Полезная информация
Инструкция Telemetr
Документация к API
Чат Telemetr
Не попадитесь на накрученные каналы! Узнайте, не накручивает ли канал просмотры или
подписчиков
Проверить канал на накрутку
Телеграм канал «Nateli Tbilisi»
Nateli Tbilisi
9.0K
4.0K
722
605
59.7K
Канал о светлой стороне Тбилиси и Грузии от инсайдеров 💕
www.natelitbilisi.com
Пишите нам @nateli_magicbureau_bot
Instagram https://www.instagram.com/nateli_tbilisi
www.natelitbilisi.com
Пишите нам @nateli_magicbureau_bot
Instagram https://www.instagram.com/nateli_tbilisi
Подписчики
Всего
8 399
Сегодня
-2
Просмотров на пост
Всего
798
ER
Общий
7.94%
Суточный
6.9%
Динамика публикаций
Telemetr - сервис глубокой аналитики
телеграм-каналов
телеграм-каналов
Получите подробную информацию о каждом канале
Отберите самые эффективные каналы для
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
Анализируйте рекламные посты
и креативы
и креативы
Узнайте какие посты лучше сработали,
а какие хуже, даже если их давно удалили
а какие хуже, даже если их давно удалили
Оценивайте эффективность тематики и контента
Узнайте, какую тематику лучше не рекламировать
на канале, а какая зайдет на ура
на канале, а какая зайдет на ура
Показано 7 из 9 006 постов
Смотреть все посты
Пост от 17.05.2026 14:03
71
0
2
#ФеяНаПодхватеВещает про public talks фотографов на MBFW Tbilisi.
Адам Кац Синдинг — один из самых известных street style фотографов последних лет, автор проекта Le 21ème. Он снимал fashion weeks по всему миру для Vogue, W Magazine, Style.com и десятков брендов, а его фотографии во многом сформировали то, как сегодня выглядит street style съемка вообще.
Винсент Лапартьен — французский fashion-фотограф, который в основном работает с backstage-съемками показов и документирует закулисье модной индустрии. Его фотографии публиковались в Dazed, i-D, System Magazine и других изданиях.
Оба очень разные — и по стилю съемки, и по характеру. Но оба сошлись в усталости от западной модной индустрии: по их словам, она стала слишком системной и стерильной. Поэтому они уже много лет приезжают в Грузию, где до сих пор ощущают живой креатив и свободу самовыражения.
Адам рассказывал, что в какой-то момент сам механизм street style съемки начал казаться ему абсурдным: «я приезжаю на шоу, на которое не приглашен, снимаю людей перед входом, потом они заходят, через 15 минут выходят — и я снова делаю те же кадры». При этом он очень серьезно относится к своей работе и постоянно говорил про собственный перфекционизм. Он помнит кадры, которые не успел снять, и, пересматривая фотографии, до сих пор думает, под каким углом можно было бы снять сцену иначе или куда стоило переместиться.
Винсент же рассказывал, что особенно любил работать с Джоном Гальяно, а сейчас ему интереснее всего снимать показы Rick Owens — дизайнеров, которых в модной индустрии давно воспринимают как людей «вне системы». Говоря про Грузию, он отметил, что многие замечают грусть в грузинской фотографии — и в fashion-съемках, и в уличных кадрах. Но при этом, путешествуя по стране, он никогда не сталкивался с закрытостью людей: наоборот, ему всегда легко удавалось фотографировать незнакомцев на улицах.
Было видно, что оба очень любят Грузию и приезжают сюда уже с каким-то своим ощущением дома, привычными маршрутами и любимыми местами. И уезжать им явно не хотелось.
Адам Кац Синдинг — один из самых известных street style фотографов последних лет, автор проекта Le 21ème. Он снимал fashion weeks по всему миру для Vogue, W Magazine, Style.com и десятков брендов, а его фотографии во многом сформировали то, как сегодня выглядит street style съемка вообще.
Винсент Лапартьен — французский fashion-фотограф, который в основном работает с backstage-съемками показов и документирует закулисье модной индустрии. Его фотографии публиковались в Dazed, i-D, System Magazine и других изданиях.
Оба очень разные — и по стилю съемки, и по характеру. Но оба сошлись в усталости от западной модной индустрии: по их словам, она стала слишком системной и стерильной. Поэтому они уже много лет приезжают в Грузию, где до сих пор ощущают живой креатив и свободу самовыражения.
Адам рассказывал, что в какой-то момент сам механизм street style съемки начал казаться ему абсурдным: «я приезжаю на шоу, на которое не приглашен, снимаю людей перед входом, потом они заходят, через 15 минут выходят — и я снова делаю те же кадры». При этом он очень серьезно относится к своей работе и постоянно говорил про собственный перфекционизм. Он помнит кадры, которые не успел снять, и, пересматривая фотографии, до сих пор думает, под каким углом можно было бы снять сцену иначе или куда стоило переместиться.
Винсент же рассказывал, что особенно любил работать с Джоном Гальяно, а сейчас ему интереснее всего снимать показы Rick Owens — дизайнеров, которых в модной индустрии давно воспринимают как людей «вне системы». Говоря про Грузию, он отметил, что многие замечают грусть в грузинской фотографии — и в fashion-съемках, и в уличных кадрах. Но при этом, путешествуя по стране, он никогда не сталкивался с закрытостью людей: наоборот, ему всегда легко удавалось фотографировать незнакомцев на улицах.
Было видно, что оба очень любят Грузию и приезжают сюда уже с каким-то своим ощущением дома, привычными маршрутами и любимыми местами. И уезжать им явно не хотелось.
❤
2
Пост от 17.05.2026 11:01
227
0
2
#ФеяНаПодхватеВещает про выставку Марианы Чкония в рамках MBFW Tbilisi 2026.
Третье выставочное пространство было посвящено работам Марианы Чкония — художницы, работающей между Тбилиси и Нукриани, и одной из немногих современных авторов, кто переосмысляет грузинскую традицию валяния войлока через современное искусство. Сегодня в основе ее работы — исследование тушинских и кахетинских техник войлоковаляния. По-грузински войлок называется თექა (тека) — плотный материал из свалянной шерсти, который веками использовался в горных регионах Грузии для набади, ковров и пастушеской одежды. В работах Чкония эта техника выходит за пределы ремесленного контекста и превращается в язык монументального текстильного искусства.
У Марианы архитектурный бэкграунд, а серьезно заниматься валянием она начала уже после пятидесяти лет. Она рассказывает, что войлок в Грузии долго существовал как утилитарная вещь, а потом превратился почти в сувенирную практику и начал исчезать. И ей стало интересно вернуть этой технике масштаб и современное звучание. При этом она не училась у мастеров напрямую — скорее сама «нащупала» этот язык через книги, наблюдение и личный опыт.
Чкония использует техники мокрого и сухого валяния: шерсть вручную уплотняется через воду, мыло, тепло и давление. Сам процесс она описывает почти как медитативный ритуал.
В пространстве были показаны масштабные войлочные панели, напоминающие архитектурные поверхности, фрагменты ландшафта или скульптуры. Неровные складки, провисания и следы ручной работы делают их почти живыми — где-то похожими на камень, древесину или вулканическую поверхность. Палитра строится в основном на природных оттенках шерсти — молочном, сером, угольном и черном, а редкие красные выглядят как внезапные вспышки огня.
Одна из центральных идей в работе Чкония — вывести войлочное искусство в поле contemporary art, поскольку текстиль исторически долго оставался на периферии «высокого искусства».
Третье выставочное пространство было посвящено работам Марианы Чкония — художницы, работающей между Тбилиси и Нукриани, и одной из немногих современных авторов, кто переосмысляет грузинскую традицию валяния войлока через современное искусство. Сегодня в основе ее работы — исследование тушинских и кахетинских техник войлоковаляния. По-грузински войлок называется თექა (тека) — плотный материал из свалянной шерсти, который веками использовался в горных регионах Грузии для набади, ковров и пастушеской одежды. В работах Чкония эта техника выходит за пределы ремесленного контекста и превращается в язык монументального текстильного искусства.
У Марианы архитектурный бэкграунд, а серьезно заниматься валянием она начала уже после пятидесяти лет. Она рассказывает, что войлок в Грузии долго существовал как утилитарная вещь, а потом превратился почти в сувенирную практику и начал исчезать. И ей стало интересно вернуть этой технике масштаб и современное звучание. При этом она не училась у мастеров напрямую — скорее сама «нащупала» этот язык через книги, наблюдение и личный опыт.
Чкония использует техники мокрого и сухого валяния: шерсть вручную уплотняется через воду, мыло, тепло и давление. Сам процесс она описывает почти как медитативный ритуал.
В пространстве были показаны масштабные войлочные панели, напоминающие архитектурные поверхности, фрагменты ландшафта или скульптуры. Неровные складки, провисания и следы ручной работы делают их почти живыми — где-то похожими на камень, древесину или вулканическую поверхность. Палитра строится в основном на природных оттенках шерсти — молочном, сером, угольном и черном, а редкие красные выглядят как внезапные вспышки огня.
Одна из центральных идей в работе Чкония — вывести войлочное искусство в поле contemporary art, поскольку текстиль исторически долго оставался на периферии «высокого искусства».
❤
6
🔥
3
🕊
1
Пост от 17.05.2026 08:32
326
0
0
Еще один любимый стикер «Работа с феями не для нытиков» — так мы говорим, когда приходится стиснуть зубы и пахать... Когда мы только начинали, мы шутили, что я — Верховная фея Тинкербелл, которую надо потрясти, чтобы она посыпала волшебной пылью проекты, а все остальные — Феи каждая своего департамента. Отсюда и выражение.
❤
10
🔥
1
Пост от 17.05.2026 08:32
316
0
0
Видео/гифка
Пост от 16.05.2026 17:24
507
0
9
После двухлетней паузы возвращается фестиваль электронной музыки 4GB.
Не весной, как все привыкли, а осенью — 2-3 октября, да к тому же еще и на новой площадке Loco Park.
Фестиваль появился в 2011 году как дань памяти Гио Баканидзе — одного из пионеров электронной музыки в Грузии, погибшего в 2010-м. Собственно, название так и расшифровывается — For Giorgi Bakanidze, коротко 4GB.
С самого начала арт-директором фестиваля стал Михаэль Майер, любимый диджей Баканидзе и одна из ключевых фигур немецкой электронной сцены. За годы 4GB пять раз подряд брал звание лучшего фестиваля по версии Electronauts.
В 2024-м его отменили — организаторы не захотели делать фестиваль на фоне протестов и арестов.
Сейчас решили вернуться и выбрали интересную площадку — территорию бывшего Тбилисского электровозостроительного завода — ТЭВЗ, в народе Тэмка. Сейчас бывший локомотивный завод, превращается в многофункциональное городское пространство Loco Park. Летом, кстати, здесь же пройдет концерт Тома Оделла.
Билеты на 4GB здесь
#кудаподатьсявтбилиси
Не весной, как все привыкли, а осенью — 2-3 октября, да к тому же еще и на новой площадке Loco Park.
Фестиваль появился в 2011 году как дань памяти Гио Баканидзе — одного из пионеров электронной музыки в Грузии, погибшего в 2010-м. Собственно, название так и расшифровывается — For Giorgi Bakanidze, коротко 4GB.
С самого начала арт-директором фестиваля стал Михаэль Майер, любимый диджей Баканидзе и одна из ключевых фигур немецкой электронной сцены. За годы 4GB пять раз подряд брал звание лучшего фестиваля по версии Electronauts.
В 2024-м его отменили — организаторы не захотели делать фестиваль на фоне протестов и арестов.
Сейчас решили вернуться и выбрали интересную площадку — территорию бывшего Тбилисского электровозостроительного завода — ТЭВЗ, в народе Тэмка. Сейчас бывший локомотивный завод, превращается в многофункциональное городское пространство Loco Park. Летом, кстати, здесь же пройдет концерт Тома Оделла.
Билеты на 4GB здесь
#кудаподатьсявтбилиси
❤
7
Пост от 16.05.2026 11:03
465
0
9
#ФеяНаПодхватеВещает о выставке Симона Мачабели “Liberté: Costumes in Exile” на MBFWT.
Симон Мачабели — грузинский художник, сценограф и дизайнер костюмов, работающий на стыке театра, кино, моды и современного искусства. Он, как и многие современные дизайнеры, учился в Тбилисской Академии Художеств, где, к слову, на факультете моды Натела сейчас читает лекции, а также в Эдинбургском колледже искусств и Central Saint Martins в Лондоне, а в своих работах часто соединяет грузинский фольклор, театр и моду.
Название выставки «Свобода: костюмы в изгнании» говорит о моменте, когда костюм покидает сцену и начинает существовать уже вне спектакля — как отдельная форма и носитель памяти.
В пространстве были представлены костюмы из театральных постановок, созданных Мачабели, вместе с его эскизами, фотографиями сценографии и видеофрагментами спектаклей. Сложные силуэты, многослойные ткани, театральные головные уборы и персонажи, напоминающие фрески, выглядели очень кинематографично.
На public talk, который проходил прямо внутри выставки, Симон отвечал на вопросы студентов, а в конце показал свой альбом с эскизами для театральных работ и fashion-book с изображениями для его модных коллекций. Честно — это оказалось чуть ли не интереснее самой выставки. Было очень интересно увидеть, как развивается мысль на бумаге: быстрые силует, детали головных уборов, текстуры, персонажи, случайные заметки на полях. Мысль, которая ещё не стала вещью. Настоящее сокровище.
Симон Мачабели — грузинский художник, сценограф и дизайнер костюмов, работающий на стыке театра, кино, моды и современного искусства. Он, как и многие современные дизайнеры, учился в Тбилисской Академии Художеств, где, к слову, на факультете моды Натела сейчас читает лекции, а также в Эдинбургском колледже искусств и Central Saint Martins в Лондоне, а в своих работах часто соединяет грузинский фольклор, театр и моду.
Название выставки «Свобода: костюмы в изгнании» говорит о моменте, когда костюм покидает сцену и начинает существовать уже вне спектакля — как отдельная форма и носитель памяти.
В пространстве были представлены костюмы из театральных постановок, созданных Мачабели, вместе с его эскизами, фотографиями сценографии и видеофрагментами спектаклей. Сложные силуэты, многослойные ткани, театральные головные уборы и персонажи, напоминающие фрески, выглядели очень кинематографично.
На public talk, который проходил прямо внутри выставки, Симон отвечал на вопросы студентов, а в конце показал свой альбом с эскизами для театральных работ и fashion-book с изображениями для его модных коллекций. Честно — это оказалось чуть ли не интереснее самой выставки. Было очень интересно увидеть, как развивается мысль на бумаге: быстрые силует, детали головных уборов, текстуры, персонажи, случайные заметки на полях. Мысль, которая ещё не стала вещью. Настоящее сокровище.
🔥
13
❤
3
Пост от 15.05.2026 17:45
485
1
2
#ФеяНаПодхватеВещает про выставки и лекции, которые проходили на MBFW Tbilisi 7–10 мая. Расскажу про каждую по очереди.
Galib Gassanoff — “Collection 05 – Borchaly”
Галиб Гасанов — грузинский дизайнер азербайджанского происхождения, финалист LVMH Prize 2026. При входе в его пространство нас встречали женщины за ткацкими станками — прямо при гостях ткали ковры с традиционными узорами. Они приехали из Борчалы, родного региона Галиба на юге Грузии, где живёт азербайджанское население и сохранилась сильная традиция ковроткачества.
В следующем зале — те самые вещи, которые разлетелись по всему интернету: ковры-юбки, вдохновлённые разными регионами, корсеты, юбки и платья, полностью собранные из шнурков.
Коллекция посвящена женской эмансипации начала XX века и Пери-хан Софиевой — одной из первых избранных мусульманок-депутатов региона. На public talk Галиб отдельно подчёркивал: в независимых кавказских республиках женщины уже голосовали и участвовали в политике в 1918 году — намного раньше, чем во многих европейских странах.
Шнурки появились в коллекции не случайно — в детстве его родители держали обувной магазин, и выбор этого материала пришел неосознанно из памяти.
Я спросила, сложно было ли найти людей, готовых помочь ему восстановить старые техники. Он рассказал, что ковры для коллекции ткали мастерицы из Борчалы, но всю остальную одежду он делает самостоятельно. Причем многим техникам он учился сам: искал видео, смотрел японские tutorials по шитью, экспериментировал.
Интересной была его история про учебу. Он рассказал, что в Тбилисской академии художеств вообще не любил шить и делать выкройки — местная система казалась ему слишком советской и математической. Все изменилось после победы в конкурсе BeNext в 2013 году, когда он смог поехать учиться в Милан. Там у него появилась преподавательница, работавшая с Prada и другими модными домами, и именно она научила его не бояться экспериментировать с формой, конструкцией и макетами. С тех пор он самостоятельно шьет и разрабатывает свои вещи.
И да, я успела показать ему наш проект Georgian Infusion и он не остался равнодушен🖤
#GeorgianInfusion
Galib Gassanoff — “Collection 05 – Borchaly”
Галиб Гасанов — грузинский дизайнер азербайджанского происхождения, финалист LVMH Prize 2026. При входе в его пространство нас встречали женщины за ткацкими станками — прямо при гостях ткали ковры с традиционными узорами. Они приехали из Борчалы, родного региона Галиба на юге Грузии, где живёт азербайджанское население и сохранилась сильная традиция ковроткачества.
В следующем зале — те самые вещи, которые разлетелись по всему интернету: ковры-юбки, вдохновлённые разными регионами, корсеты, юбки и платья, полностью собранные из шнурков.
Коллекция посвящена женской эмансипации начала XX века и Пери-хан Софиевой — одной из первых избранных мусульманок-депутатов региона. На public talk Галиб отдельно подчёркивал: в независимых кавказских республиках женщины уже голосовали и участвовали в политике в 1918 году — намного раньше, чем во многих европейских странах.
Шнурки появились в коллекции не случайно — в детстве его родители держали обувной магазин, и выбор этого материала пришел неосознанно из памяти.
Я спросила, сложно было ли найти людей, готовых помочь ему восстановить старые техники. Он рассказал, что ковры для коллекции ткали мастерицы из Борчалы, но всю остальную одежду он делает самостоятельно. Причем многим техникам он учился сам: искал видео, смотрел японские tutorials по шитью, экспериментировал.
Интересной была его история про учебу. Он рассказал, что в Тбилисской академии художеств вообще не любил шить и делать выкройки — местная система казалась ему слишком советской и математической. Все изменилось после победы в конкурсе BeNext в 2013 году, когда он смог поехать учиться в Милан. Там у него появилась преподавательница, работавшая с Prada и другими модными домами, и именно она научила его не бояться экспериментировать с формой, конструкцией и макетами. С тех пор он самостоятельно шьет и разрабатывает свои вещи.
И да, я успела показать ему наш проект Georgian Infusion и он не остался равнодушен🖤
#GeorgianInfusion
❤
19
🔥
4