Телеграм канал «Этикетка в юбке»

Не выбрасывайте мюзле, с их помощью ваш стол станет еще красивее, и на кольцах для салфеток сможете сэкономить. А на сбереженные средства опять Шампань купите)

Утащила из запрещенной сети.

И упс, у меня проблема, граждане.

Кто-то, уезжая в Турцию, забыл положить в чемодан правильные бокалы и теперь придётся пить шампанское не из красивого  Леманна и даже не из простенького Риделя, а вот  из этих монстров. 

Вообще, непонятно куда бежать.

А вот современная история хозяйства началась в 1982 году, когда Филипп Дешель решил выйти из местного кооператива, чтобы производить вино под собственным именем. 
Сейчас участие в создании вин принимают уже не только дети Филиппа, но и внуки, собирая виноград с 10 собственных гектаров. 

Виноградники находятся в западной части долины Марны, на правом берегу реки. В этой части бал правит менье, так как здесь, в отличие от чистого мела, который можно найти в сердце Шампани, располагаются сложные отложения глины и песка. Но семья работает со всеми тремя сортами винограда: менье, пино нуар и шардоне.

Вино в моём бокале является блендом этой троицы.

Cuvee Terrienne — невинтажный брют, для создания которого используется только нержавеющая сталь. Вино проходит довольно приличную выдержку — почти 40 месяцев.
И так как семья работает в рамках одной коммуны, то для меня это редкая возможность в Шампани попробовать вино в рамках небольшого терруара.
В Россию эту Шампань возит компания FITZ.

Шампань невозможно описать словами или цифрами. Если взглянуть на числа, то уже становится сложно, так как в регионе существуют:

16.460 виноградарей (из которых примерно 3.400 делают вино самостоятельно)

410 домов

120 кооперативов. 

Ну вроде не так тяжело, дома и кооперативы обычно придерживаются определённого стиля. А вот с рекольтанами есть небольшая заминка. 
Они, чёрт побери, то женятся на владельцах виноградников из других деревень, присоединяя новые терруары, то наоборот разводятся.

Поэтому запросто можно встретить рекольта, у которого есть виноградники в разных субрегионах Шампани и никто не запретит им смешать эти самые терруары для базового кюве.

Но есть и такие ребята, у которых практически все виноградники находятся в пределах одной деревни.  

Вот о таком хозяйстве и хотела вам рассказать. 

Начну с …филлоксеры.

Насекомое начало свою разрушительную деятельность в 1888 году с южной части, это был Кот де Бар. И начала двигаться на север. Борьба шла не на жизнь, а на смерть: виноградники затапливали водой, выкапывали, закапывали,  заливали разной дрянью, которая уничтожала всё вокруг кроме гадкой твари. 

И всего за год филлоксера достигла границы Марны. Сначала она двигалась постепенно, продвигаясь на 2 га год. Однако с 1898 резко рванула вперёд. И к 1901 году вся Марна была заражена, а уже в 1911 году половина виноградников Шампани стала жертвой вредителя.

И даже при этом часть производителей отказывалась делать прививки, а у кого-то просто не было на это средств. Влияние филлоксеры стало огромным, зараза выкосила 3/4 части виноградников:

До эпидемии было 50 000 га, после всего 12 000 га. 
Люди, владеющие искусством прививки, ценились на вес золота. Одним из таких героев и стал дед Филиппа Дешеля.

Шампань невозможно описать словами или цифрами. Если взглянуть на числа, то уже становится сложно, так как в регионе существуют:

• 16.460 виноградарей (из которых примерно 3.400 делают вино самостоятельно)

• 410 домов

• 120 кооперативов.

Ну вроде не так тяжело, дома и кооперативы обычно придерживаются определённого стиля. А вот с рекольтанами есть небольшая заминка. 
Они, чёрт побери, то женятся на владельцах виноградников из других деревень, присоединяя новые терруары, то наоборот разводятся.

Поэтому запросто можно встретить рекольта, у которого есть виноградники в разных субрегионах Шампани и никто не запретит им смешать эти самые терруары для базового кюве.

Но есть и такие ребята, у которых практически все виноградники находятся в пределах одной деревни.  

Вот о таком хозяйстве и хотела вам рассказать. 

Начну с …филлоксеры.

Насекомое начало свою разрушительную деятельность в 1888 году с южной части, это был Кот де Бар. И начала двигаться на север. Борьба шла не на жизнь, а на смерть: виноградники затапливали водой, выкапывали, закапывали, заливали разной дрянью, которая уничтожала всё вокруг кроме гадкой твари. 

И всего за год филлоксера достигла границы Марны. Сначала она двигалась постепенно, продвигаясь на 2 га год. Однако с 1898 резко рванула вперёд. И к 1901 году вся Марна была заражена, а уже в 1911 году половина виноградников Шампани стала жертвой вредителя.

И даже при этом часть производителей отказывалась делать прививки, а у кого-то просто не было на это средств. Влияние филлоксеры стало огромным, зараза выкосила 3/4 части виноградников:

До эпидемии было 50 000 га, после всего 12 000 га. 
Люди, владеющие искусством прививки, ценились на вес золота. Одним из таких героев и стал дед Филиппа Дешеля.

Решили в формате расслабленного бранча посмотреть, как со временем ведёт себя белая Италия. 

Спойлер — прекрасно. После дегустации провели честное голосование)

Что особенно нас зацепило? 

Giuseppe Quintarelli Bianco Secco 2019. Гений в красном не всегда будет гением в белых. А здесь ещё и белое из разных сортов с выдержкой только в стали. 
Но так как вину дают потенциал выдержки от 5 до 7 лет, охотно верим и открываем бутылку 2019 года. Барабанная дробь! И в вине нет ни капельки увядания, третичные ароматы только-только стыдливо начинают проклеваться. Нежно, свежо, идеально сбалансировано в алкоголе и кислотности. 
Ищите у Simple.

Ciro Biondi — вина от человека, философией которого является минимальное вмешательство. Кто говорит, что такие вина долго не живут? Живут и развиваются как миленькие! Мы пили 2018, и это было шикарно. Pianta 2018: медовое, травяное, глубокое, насыщенное, сложное.

Фантастический терруар, потрясающие Чиро и его жена Стеф. Влюбилась в них с первого взгляда, обязательно хочу посетить это хозяйство ещё раз). 

И отличная новость! Вина от Чиро Бионди теперь возит Fitz, Pianta у них есть в портфеле. 

Ну и тяжёлый люкс — Terre Alte от Livio Felluga 2015
Легенда фриуланского виноделия, икона винодельческого региона. Ливио ушёл из жизни в 102 года, оставив потомкам этикетки в виде карт и потрясающие виноградники (обязательно посмотрите на сайте) и имя, которым можно гордиться.

Насыщенное в цвете, вальяжное, знающее себе цену. Слоистое, неторопливое, плотное, медленно колышущиеся в бокале. Маслянистое, желто-фруктовое, ананасовое, окутанное белым перцем и орехами. Оно никуда не торопится, да и вы вместе с ним. Долгое послевкусие, мягкая, но уверенная кислотность.

Теперь эти вина можно найти у АСТ.

И самая большая интрига — игристый неббиоло 2014 года с выдержкой на осадке почти 50 месяцев Rivetto NV Kaskal Extra Brut Nebbiolo. 
Биодинамист и экспериментатор Энрико Риветто работает на винограднике только руками, является противником монокультур и, забив на апелласьонные правила, выдерживает свой тихий неббиоло в амфорах, продавая его по цене Бароло.
Игристое вино без дозажа, с ферментацией и выдержкой в стали.
Так как неббиоло по классике довольно свежая история, немного волновалась за то, в какой форме будет вино. 
Первый нос выдал дегтярное бабулино мыло, потом грейпфрут с орехами, бодрую, но уже спокойную кислотность, яблочную свежесть и нотки айвы. Финиш не самый длинный, но довольно яркий. 
Вино зацепило всех) 
Раньше можно было найти у Лудинга, сейчас вроде нет в России.

Опыт классный, периодически буду повторять. Если смогу, конечно, сдержаться и не выпить всё сразу после покупки. 
Сила воли иногда подводит.