Телеграм канал «Этикетка в юбке»

Какой креатив к будущей дегустации мне @ovcharova_jane сделала ❤️

Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь….

И если вы думаете, что только мужикам может что-то втемяшится, то глубоко ошибаетесь.
Девять месяцев назад прочла у Юрия (он же Шампаньяк) пост о том, как он стравил M. Marcoult и Ulysse Collin и… коготок увяз.

Почему Юрию пришла в голову эта идея, понятно:

⁃ Щедрый стиль обоих производителей

⁃ M. Marcoult находятся в той же самой деревне, где находится виноградник Les Maillons

⁃ Оба хозяйства винифицируют парселями

⁃ Оба хозяйства работая с парселями, добавляют в них резервные вина.

Но все это конечно, теория, а что на практике?

Первый раз попробовав M. Marcoult в 2022 году, поняла что это вкусно, а посетив в 2024 году это небольшое хозяйство, осознала что там работают настоящие «сумасшедшие». Флоранс (совладелица) показала мне все виноградники, отвела в погреб и еле еле, после дегустации вин и ван клеров, через несколько часов отпустила на свободу. С тех пор регулярно покупаю их Шампы и всем советую. Цена в Москве не самая приятная, но не зашквар.

С Ulysse Collin сложнее, вина либо стоят как чугунный мост, либо находятся в тайной карте крутого заведения, так что советовать конечно можно, но не очень понятно зачем.

Так вот, теперь у меня есть кюве Carabins от M. Marcoult и Les Pierrières от Ulysse Collin.

Поэтому можно попробовать повторить эксперимент.

На разгон M. Marcoult:
ORÉE
HERITAGE

В продолжение отдельные парсели M. Marcoult:
MACRÊTS
BONNOTS

Затем звезды: Les Pierrières и Carabins

И на десерт розовая Ратафия.

Итого: 6 бутылок Шампани и сладкая прелесть.

Стоимость 14.500
17 сентября
19.00

Апартаменты в Сокольниках. Сокольнический вал, 3. Апартаменты на 19 этаже с потрясающим видом на Москву. (Метро Сокольники). Для связи пишите @mur_anna_08 Запись по предоплате.

В дегустацию смогут участвовать 9 человек.

Кот де Блан — звучит гордо, 6 деревень гран крю, звёздные производители, дорогие вина. А вот то, что находится южнее и восточнее в винной литературе описывают не так авантажно. 

Согласитесь, когда вы видите надпись «Кот де Блан и окрестности», к которым относят Val du Petit Morin, Cote de Sezanne, Vitryat и Montgueux, сразу становится понятно, где всё круто, а где всё как бы второстепенно. Никаких гран крю, деревни премье крю можно посчитать по пальцам одной ноги, но

Внезапно оказывается, что на этих терруарах есть производители, которые по цене и доступности могут утереть нос самому Селоссу. 

Речь, как вы догадались, пойдёт об Ulysse Collin. Семья Collin выращивает виноград с XIX века. А в начале XX века они стали одними из первых виноградарей в Val du Petit Morin, начавшими разливать свои вина в бутылки. Однако что-то пошло не так, и к 1980-м годам виноградники были сданы в аренду Поммери. 

Джейми Гуд в своей статье пишет, что Оливье Колян, возглавляющий поместье сегодня, будучи юношей, 8 лет изучал право, чтобы помогло ему впоследствии не проиграть в схватке за возврат виноградников семьи. 

После возвращения виноградников Оливье сделал другой серьёзный шаг, он прошёл на стажировку к Ансельму Селоссу, что позволило осознать: подход к винограднику придётся кардинально изменить.

В 2004 году собрал свой первый урожай. 

Первые два урожая 2004 и 2005 годов были разлиты в бутылки как винтажные кюве («потому что у меня не было выбора!»), и с тех пор он работал над увеличением резервов, достигнув сегодня впечатляющих 80%, которые, по его мнению, очень важны для создания сложности в его ассамбляжах. 

Весь виноград ферментируется деревянных в ёмкостях разных размеров (15% новых), на местных дрожжах и разливается в бутылки без осветления и фильтрации. 

Оливье не распыляется, у него нет «защитных» бюджетных экземпляров, каждое вино происходит с отдельного парселя. С выдержкой он тоже не стесняется, легко 48 месяцев. Виноград, который не отвечает жёстким требованиям, продаётся. Из 8,7 га на продажу уходят 2,7 га. Это помогает иметь постоянный финансовый ресурс и возможность эволюционировать. 

Les Pierrières Blanc de Blancs Extra Brut NV (100% шардоне, отдельный участок в Congy)

Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut NV (100% пино, участок в деревне Barbonne Fayel, что находится уже в Sézannais) 

Les Enfers Blanc de Blancs Extra Brut (100% шардоне, крошечный участок в Congy)

Les Roises Blanc de Blancs Extra Brut NV (100% шардоне, тоже небольшой участок неподалёку от Les Enfers)

Le Jardin d’Ulysse Extra Brut NV (очень хитрое вино, обычно это ко-ферметация 3 классических шампанских сортов, посаженных на одном участке и собираемых в одно время, но в 2017 году Оливье сделал это вино из 100% шардоне).

Rosé de Saignée des Maillons Extra Brut (создаётся не каждый год, так как для сенье нужны другие кондиции, 100% пино, участок в деревне Barbonne Fayel, Sézannais)

И да, вы все правильно увидели, почти все вина не являются миллезимными. Поскольку для Оливье участок — это всё, а год урожая — почти второстепенный фактор.

Далекий 2018, Долина Лефкадия, мой самый первый Темелион)

Потом будут еще поездки и дегустации, но эта бутылка запомниться навсегда!

3 сентября дегустируем Темелион.
Освободилось 3 места. Есть возможность запрыгнуть в последний вагон)

Хозяйство Stellenrust из Южной Африки в основном создаёт ровные, ничем не примечательные вина. Обычно такие покупают, чтобы котлету запить. 

Но в этой традиционной винодельческой истории из Южной Африки есть место хулиганству. 

Два владельца Тертиус Бошофф и Коби ван дер Вестхуизен решили для веселья и экспериментов устроить что-то вроде детской площадки, но для больших мальчиков и создали проект ArtiSons.
Терруарный подход, старые лозы, дикие дрожжи, мацерация на кожице для белых, фудры, бетонные яйца, креативные этикетки и всё такое. 

Круто, только цена, естественно, соответствующая, поэтому никак не решилась купить и попробовать. И наконец вуаля и сразу два любимых сорта: шенен блан и гарнача.

Шенен оказался очень хитрым. Вначале абсолютно нагло новосоветским в аромате: ананас, курага, имбирь, мёд, ваниль, сливочное масло, но с абсолютной луарской кислотностью во вкусе. 

Но, постояв пару часов в бутылке, нагрелся и превратилось в растопленную крем-карамель. Кислотность успокоилась, вино стало практически десертным.
Вердикт — пить долго, следить за эволюцией.

Гарнача оказалась одновременно сочно-ягодная, слега скотинистая, присыпанная пряностями, в меру жирная, с гладким танином и доброй кислотностью.

Очень понравилась, рекомендую. 

И знаете, взятая за девиз фраза Пабло Пикассо «Изучи правила как профессионал, чтобы нарушать их как художник» работает в этом проекте на все 100%.

Возит вина Форт, шенена в наличии нет, а вот гарначу еще можно купить.