Телеграм канал «Этикетка в юбке»

Обожаю такую статистику! 

«За последнее время производство тихих вин в Шампани значительно увеличилось», — радостно рапортуют некоторые ресурсы. Решила проверить и насколько же стремительно растёт производство этих шампанских единорогов?

И вуаля, доля Coteaux Champenois в регионе составляет целых 0.3%. 

В общем, вы поняли, это по-прежнему редкий зверь. 

Форт недавно привёз Coteaux Champenois от Bonnet-Gilmert и бутылки немедленно закончились.
Это небольшое семейное хозяйство из Оже работает в основном с шардоне и создаёт свою Шампань в напряжённом и очень красивом минеральном стиле. 

В невинтажные кюве попадают вина из солеры, начатой в 2006 году. И если для игристых вин используется в основном нержавеющая сталь, то тихое вино, созданное с двух отдельных виноградников, было выдержано аж 22 месяца в дубе. В вине должны быть специи, масло, сливки, косточковые и опять безумная минеральность.

В четверг, 1 октября, на дегустации откроем как раз одну редкую бутылку) будет о чём поговорить, приходите!

На мой взгляд, шампань и устрицы = сочетание, рождённое на небесах)

Хотя… и те и другие своим происхождением обязаны морю. 


Если говорить о Шампани научным языком, то Парижский бассейн, в котором находится регион, геологи называют синклиналью (изгибом земной коры, имеющим вогнутую форму).

А если говорить по-простому, то Парижский бассейн — это огромная миска со слоистым пирогом, в котором каждый слой старше предыдущего. Этакие горы, но наизнанку.


Миллионы лет следовали друг за другом, меняя уровень древнего моря, плещущегося на этих территориях и оставлявшего  различные отложения. Нас, конечно же, интересует меловой период, в котором и появились уникальные почвы Шампани.

Своим появлением эти почвы обязаны одной из самых красивых штук на свете — кокколитам (этаким панцирям одноклеточных водорослей, обитавшим в этом периоде). Водоросли отмирали, а известковые пластинки оставались, накапливаясь слой за слоем, в котором содержались не только они, но и самые различные морские обитатели. Самыми распространёнными в меловом периоде, были: белемниты —  моллюски внешне похожие на кальмаров, и микрастеры — морские ежи. 


А вот, казалось бы, современные обитатели морей устрицы, на самом деле появились гораздо раньше и успешно  пережили ледниковые периоды, потепления, динозавров и других земных обитателей, но... чуть не вымерли в начале XX века из-за деятельности человека.


Подробно поговорим о них, узнаем хитрости открывания и поедания, расширим географические познания и нырнём в море гедонизма в четверг, 1 октября) о Шампани тоже не забудем.
На дегустацию еще есть несколько мест!

telemetr.me/tanywine/4346

Нашла любопытную сводную таблицу, которая может частично ответить на часто задаваемый вопрос: «Почему же Шампань такое дорогое вино?». 

Почему частично? более полно на этот вопрос в своё время гениально ответил Паскаль Леклер-Бриан.

«Шампанское можно производить только в Шампани. Почему? Во-первых, у нас очень плохая погода. Во-вторых, у нас есть три сорта винограда, меловые почвы и всё такое. В-третьих, у нас есть 330 страниц регламентирующих правил».
    
Но вернёмся к таблице!

Первая графа: плотность посадки лоз на га

Вторая: урожайность в килограммах с га

Третья: урожайность в гектолитрах с га

Четвёртая: сколько бутылок вина делается с одной лозы.

Итак!

1. В Шампани очень высокая плотность посадки, так как лозы в состоянии выдерживать конкуренцию за воду. Хотя, возможно, с глобальным потеплением ситуация с этой опцией изменится и плотность посадки станет уменьшаться. 

2. Урожайность в Шампани и в DO Кава не сильно различается, а вот Просекко в этой гонке сильно вырывается вверх.

3. Здесь Просекко опять впреди планеты всей, не зря Henkell & Co купив испанский Freixenet делает и просекко под этим брендом.

4. А вот в этом месте картина драматически меняется. В Шампани с лозы вы получаете всего одну, Карл, бутылку вина, т е каждая лоза отдаёт на эту бутылку все свои ресурсы. В DO Кава той же самой лозе приходится стараться гораздо больше, о просекко вообще молчу, там урожайность бешеная и, соответственно, одна лоза ещё сильнее трудится. Что, кстати, объясняет почему просекко является зачастую «бестелесным» вином, ведь оттуда телу в таких условия взяться)

Выводы делайте сами. Хотя… можно найти довольно унылую Шампань и классное Просекко, но в среднем по больнице Шампанское всегда выигрывает.

Мой сет тоже не отстаёт! Что лучше всего подружится с устрицей? Конечно, Блан де Блан. 

1.Начнём гладким и гастрономичным вином Forget-Brimont в магнуме. 

2.Продолжим Блан де Бланом от одного из самых известных домов Perrier Jouet. 

Затем окажемся в Кот де Блане. 

3.Выпьем Terroirs от Bonnaire. 

4.Продолжим тихим вином Сoteaux Champenois от Bonnet-Gilmert
(новинкой от компании Форт, которая появилась и моментально исчезла как блестящая комета). 

5.И, наконец, сделаем небольшое отступление, потому что Жилардо требует жира, и выпьем Esprit Nature от Henri Giraud. 

1 октября
19.00
10.500
12 человек.
Апартаменты в Сокольниках. Сокольнический вал, 3. Апартаменты на 19 этаже с потрясающим видом на Москву. (Метро Сокольники). Для связи пишите @mur_anna_08 Запись по предоплате.

Дегустация, о которой долго мечтала — "Шампанское и устрицы". 

Мы с Региной Борисовой давно хотели сделать коллаборацию. Регина — не просто экайе (устричный сомелье), она настоящая звезда в своей профессии, эксперт, автор проекта «Устричный ликбез» и потрясающий рассказчик.

Поэтому, если дегустация, то только с ней!
Специально для вас она собрала не просто устрицы, а сет из самых интересных моллюсков. Как говорят, французы crème de la crème:

1.  Элизабет Джамбо. 
Многим уже полюбилась эта устрица из ЮАР. Выращена в заливе Алгоа Индийского океана, недалеко от Порт-Элизабет. В сбалансированном вкусе солёность, утончённая сладость и свежий растительный финал, как будто жуёшь сочный лист салата. 

2. Сафари.
Ещё одна устрица из ЮАР. Абсолютная новинка: вышла на наш рынок в начале сентября этого года. Устрица первой воды. Никаких аквариумов, только холодильник, чтобы сохранять оригинальный вкус.  А вкусом Сафари обязана воде чистейших участков залива Салданья Бэй, примыкающих к заповедной бирюзовой лагуне Лангебан. Что вы почувствуете, когда будете пробовать Сафари? Интенсивную солёность, а потом мощную взрывную сладость и арбузную корку. 

3. Моана. Фермерская устрица из Новой Зеландии. Небольшого размера, но плотной текстуры, жевательная, хрустящая. Запах Тихого океана, океанский бриз. Вкус свежий, морской, сладковатые ноты и арбузное послевкусие.

4. Жозефина. 
Выдающаяся устрица в линейке Дома Жилардо. В отличие от флагманской G и Тиа Мара, Жозефину растят не в Ирландии, а в Португалии, в лагунах Риа Формоза. Получается устрица в очень крепкой глубокой ракушке, очень мясистая, плотная, жевательная, и с ярким характером. Чистый вкус Атлантического океана.

5. Жилардо..

Большинство устриц Жилардо выращено в прохладных, богатых планктоном водах у берегов Ирландии. И аффинировано в клерах в Марен Олероне. 
Термин "специаль" указывает на то, что в ракушке Жилардо будет много мяса. Они не "сравнительно мясистые", не "достаточно плотные". Они безоговорочно мясистые. Производитель обещает, что ракушка будет заполнена мясом моллюска примерно на 80%. Мясо пышное, почти хрустящее.
Вкус Жилардо переливающийся. Начинается с лёгких солоноватых морских нот. Сначала деликатно, а потом "крещендо" — по нарастающей, громче, ярче: минеральность, сладость, сливочность, маслянистость, растительные ноты.

Кстати, о глобальном потеплении и адаптации к нему. 

Важным инструментом борьбы с климатическими вызовами является опыт специалистов из стран, где ещё до глобального потепления выращивали виноград и создавали вино. 

Возможно, поэтому одним из энологов Dom Perignon является инженер-агроном из Ливана Amine Ghanem.
Этой весной под его чутким руководством удалось попасть на экспериментальный виноградник, посаженный на территории знаменитого монастыря д’Овиллер.

В этом аббатстве жил и работал, и был похоронен человек, которому приписывают создание шампанского — монах Пьер Периньон.

Амин рассказал, что совсем недавно на территории аббатства был посажен экспериментальный виноградник, который в ближайшие 50 лет даст возможность понять, как работать с лозой в нынешних условиях, а также как осуществлять экспериментальные винификации. На посадку вдохновили практически утерянные в наше время практики и сорта винограда. 

Одна из них — симбиоз лозы и деревьев. Примерно 3 тыс. лет тому назад этруски выращивали таким способом виноград, называя этот способ формовки «замужняя лоза». Виноградная лиана использовала в качестве подпорки дерево, обвивая ствол. Итог: лоза получала необходимое ей количество света и тени в жаркое время года. 

Такая практика должна остановить бешено растущие сахара и сделать созревание более постепенным.

И то, что лозы вернутся обратно на деревья не пугает. Но иногда закрадывается неприятная мыслишка, а не станем ли мы следующими?