Телеграм канал «Хорватия :: Вредные советы об эмиграции (18+)»

[Начало: часть I, часть II, часть III, часть IV] Остаётся только вопрос «а что же вы всё это время ели», и, пусть не весь наш рацион достоин подробного описания, пару интересных мест я упомяну. Для начала – ресторан Badi (и снова спасибо читателям!) оказался просто отличным местом. Несмотря на статусность (Мишлен, Gault&Millau, JRE, всё такое) это не одно из тех мест, в которых не наедаешься, и идёшь после них в пиццерию. Забавно то, что мы, основываясь на своём опыте, подумали, что всё будет иначе, и пошли в пиццерию до. Так что в Badi мы откровенно объелись – но это претензия не к ресторану, а к нашим стереотипам. Всё было отлично, и рыбное, и мясное, и мы бы заказали что-нибудь ещё, если бы могли. Вторым достойным упоминания местом была konoba Buščina – кстати, буквально в шаговой доступности от винодельни Cuj. К ней я подходил с осторожностью – хоть она и много лет торчит в рейтинге Мишлена, я не доверяю чисто Мишлену. Мишлен всеяден, в нём полно тайских, индийских и китайских ресторанов, которые я на дух не переношу, поэтому ищу кроссировки с G&M, Gambero Rosso, JRE, и всё такое. Но всё-таки само понятие «коноба» предполагает традиционную кухню региона, и меню на сайте тоже намекало, что будет хорошо, и мы решили попробовать. Ещё до того, как мы сели за стол, мы услышали музыку, которая была частью саундтрека заведения. Пел Рино Гаэтано – довольно нишевый итальянский исполнитель из семидесятых, которого мы оба обожаем, и которого довольно сложно услышать где-то кроме тех мест, где ценят хорошую старую итальянскую музыку. Уже в тот момент мы поняли, что это судьба, и что мы попали по назначению. Весь вечер прошёл в том же ключе. Мы с рестораном сошлись во всём – и в музыке, и в блюдах, и, не в последнюю очередь, в выборе вина, который был довольно широк, но акцент в нём был сделан на продукцию локальной винодельни Cuj. Круг замкнулся. Мы заполнились Истрией до верхней отметки, и готовы были возвращаться домой, увозя с собой полный багажник вина и полную голову воспоминаний, которые когда-нибудь снова сублимируются в необходимость возвращения. Скорее всего, это произойдёт как только закончится вино. Мы боялись, что долго простоим в пробках на обратном пути (и были достаточно наивны, чтобы не взять с собой паспорта, так что не могли завернуть через Словению), но нам повезло, и мы, не поймав ни одного затора, проскочили до дома так, будто это было утро понедельника посреди зимы. Оставалось только разгрузить вино, и, сразу же открыв одну из бутылок, немедленно начать предаваться воспоминаниям об Истрии, которую мы покинули три часа назад. #путешествия

Если сидеть на берегу Савы и ждать (очень-очень долго ждать), то что-нибудь, да проплывёт мимо, даже если вы в Хорватии, где ничего не меняется и ничего не происходит. В 2013 году, когда мы впервые побывали в Дубровнике, мы посетили некогда элитный курорт Купари, после войны представлявший собой разрушенные бетонные коробки отелей и красивейший, но одичавший пляж. Тогда я выражал всяческие надежды по поводу того, что Купари снова смогут принять посетителей. Когда-нибудь. Возможно, не при моей жизни, потому что мы знаем, как оно идёт в Хорватии. Следующие 12 лет дело и правда в основном стояло на месте. Курорт менял владельцев несколько раз (предпоследними владельцами вроде бы даже успели побыть какие-то русские олигархи, если я не ошибаюсь), но никакие работы не велись, потому что, как обычно, бюрократия. Помимо прочего, тут ещё сыграло роль то, что за уродливые бетонные коробки пытались вступаться все возможные объединения архитекторов, потому что это, видите ли, модернизм. При этом они не могли предложить ни что делать с этим обветшалым модернизмом, ни где взять на это денег, но палки в колёса ставили всю дорогу. И, наконец, свершилось. Начали рушить отель Пелегрин, и на его месте собираются строить не какой-нибудь там захудалый Хилтон, а аж целый Four Seasons – кстати, первый в Хорватии. Тут я, конечно, забеспокоился о судьбе Гранд Отеля, настоящей жемчужины побережья, не имеющей отношения к модернизму. Этот неимоверно красивый отель, построенный в начале XX века, было бы, в отличие от Пелегрина, очень жаль потерять. Я даже почитал проектную документацию, чтобы успокоиться. К счастью, там прикрыто со всех сторон: сам отель – культурное наследие, и находится в зоне археологического интереса. Восстанавливаться будет с сохранением внутренних и внешних особенностей интерьера и экстерьера. Что ж, если мы застанем новый Гранд Отель и Four Seasons – обязательно посетим их оба, это должно быть незабываемое время на одном из лучших курортов Югославии, восставшем из пепла. Но, конечно, не в сезон. Боюсь представить, что там будет в сезон. Фотки из 2013 года

[Начало: часть I] Потом был Грожнян. Это одно из любимых мест, и мы следим за его развитием уже больше 15 лет, с того момента, как к этой деревне на вершине холма не было проложено даже нормальной дороги, и мы пробирались по грунтовке, стараясь не застрять, и гуляли там совсем одни, до нынешнего состояния, когда у въезда в город добрых триста метров дороги размечено под платную парковку, и она всегда плотненько забита. Грожнян – город художников, и за это мы его тоже любим; это означает, во-первых, что он тихий, и во-вторых – оттуда всегда можно привезти какой-нибудь мелкий ни к чему не обязывающий сувенир. В этот раз мы купили пару чашек для кофе с котами. Коты – одна из визитных карточек Грожняна, и это ещё один повод его любить. Конечно, не могли не заехать в Мотовун, одно из главных мест силы на Истрии. В последний раз были в ковид, в дождь, нырнули в микроскопический бар на городской стене и учили бармена делать глинтвейн. Вход на стену через турникеты, как в метро, сначала надо заплатить, но тогда в честь ковида они были открыты. Сейчас мы на такое не рассчитывали, но, как только подошли к турникетам, их открыли прямо перед нами, и сказали, что всё бесплатно – видимо, мы вовремя явились к вечернему времени. Приятно, что город нас помнит и так встречает. Последним посещённым городом был Умаг, и там тоже ничего не изменилось, но в данном случае это как раз очень и очень плохо. У этого города огромный потенциал, и мы надеялись увидеть, как он выбирается из состояния упадка и разрухи, в котором мы застали его в прошлый раз, и встаёт на буквально предназначенный ему путь процветания. Но нет, всё те же заброшенные полуразрушенные здания повсюду, включая главную площадь, всё тот же плотный ряд ресторанов на риве, с зазывалами, по активности дающими фору любым другим на Истрии, всё те же не пойми зачем оставленные разваливаться бетонные коробки в самых выгодных местах старого города. Умаг произвел гнетущее впечатление, как и при прошлом посещении. Но эта заброшенность – следствие не только (и, возможно, не столько) наплевательского отношения властей; она имеет исторические корни. В процессе раздела территорий после Второй мировой так называемые оптанты – этнические итальянцы, проживавшие на территории Истрии – получили возможность уехать в Италию. Этим воспользовались больше 200 тысяч человек, они бросали дома и имущество, и бежали из опустошённого войной Югославского королевства на историческую родину, где тоже не было мёдом намазано, но перспектив было вроде как побольше. С тех пор правовой статус этих брошенных построек так и не был решён. То есть они по бумагам чьи-то, а право частной собственности здесь священно, и чтобы что-то с этим сделать, нужно разыскать хозяев, либо доказать, что они умерли, и у них нет наследников. А с архивными записями после войны происходило буквально всё что угодно, так что даже если бы этим кто-то захотел заниматься, перспективы всё равно весьма туманны. [продолжение следует…] #путешествия

Как-то так получилось, что мы тыщу лет не были на любимой нами Истрии, и, когда почувствовали, что чтобы и дальше выносить всё нарастающий темп жизни, надо срочно хотя бы немного отдохнуть, решили исправить это недоразумение. Истрия уже давно находится в состоянии инфраструктурного коллапса – единственное двухполосное шоссе, связывающая континент с полуостровом, неспособно пропустить всех желающих, и сейчас проводится его расширение. Это ужасно трудоёмкий процесс, так как дороги проложены в скалах, и, чтобы их расширить, скалы надо раздробить, вывезти много тонн камня, и всё такое прочее. Явно не на один год проект, а пока на въезде на Истрию придётся постоять в пробках – ну, или объехать через Словению, это может получиться даже быстрее. Мы сняли апартамент под Новиградом в совершенно новом комплексе двухэтажных вилл для отдыха. Каждый апартамент на нижнем этаже имеет свой индивидуальный бассейн, но мы на это не купились, и сняли верхний этаж – с джакузи на балконе. Да, джакузи сильно меньше бассейна, но зато температура в нём будет какая нам надо, а не какая на улице. А надо нам было 38° – мы же теплолюбивые. И, пусть на улице не было холодно, но мы с удовольствием отвисали в этом кипятке каждый вечер, попивая холодное вино прямо под висящим на стене знаком «в джакузи с напитками нельзя» – как настоящие хорваты. Иногда вино заменяли на мороженое, которое, впрочем, тоже в джакузи нельзя. Вообще, само место было выбрано так, чтобы там не было ничего для нас нового и интересного, чтобы случайно не триггернуть шлею под хвостом, а реально отдохнуть. Но сидеть пассивно мы всё равно не можем, так что в ленивом темпе объезжали знакомые места, пытаясь найти в них что-то новое. Новиград готовится к сезону. Туристы есть, но пока мало. Много ремонтов. Мы не были в нём очень давно, но он особо не изменился – довольно уютный маленький туристический город. Обошли весь центр, купили совсем локального новиградского вина Ghira, потом сели в кафе и попробовали коктейли на основе ликёров хорошо нам известной винокурни Aura – мы любим время от времени купить что-нибудь из их продукции, благо фирменные магазины встречаются повсеместно, но раньше мы не знали что они из Новиграда (в чате поправили, они из Бузета). Потом съели пиццу, благо Истрия – это одно из немногих мест в Хорватии, где стоит это делать, но, несмотря на обилие дел и впечатлений, много времени мы в этом городе не провели, и поехали в Бртониглу, где раньше не были. И правильно делали, что не были – делать там совершенно нечего, но миленько. Это маленькая деревня, где из умеренно интересного разве что церковь. Кроме церкви там есть ещё мишленовский ресторан San Rocco – понтовый настолько, что в меню не указаны цены – но в этот приезд мы в него не попадали. В итоге провели мы в Бртонигле минут десять. Оттуда съездили в Буйе, о котором у нас столько воспоминаний, и он тоже не изменился – ну, там какие-то ремонты на въезде, но это к лучшему, а в остальном – ровно тот же древний город, и у башни всё ещё висит объявление «если хотите подняться наверх – звоните по телефону». Эх, я бы с удовольствием позвонил по этому телефону и поговорил с тем дедом, который держит ключи от башни и не говорит ни на каком языке, кроме итальянского – потому что в наш прошлый приезд в Буйе я итальянского совершенно не знал, и мы общались жестами; но у нас были планы на тот вечер, так что пришлось оставить повторное посещение башни на когда-нибудь потом. [продолжение следует…] #путешествия

В пятницу самое время поговорить о винах. Я долгое время не признавал белые, считая их дамским компотиком, и потому из хорватских вин уважал разве что Dingač и Teran, потому что других приличных красных в Хорватии и нет. Но Ксюша белые любит, и была бы не прочь склонить меня на свою сторону, так что в какой-то момент, задавшись целью всё-таки найти «золото Хорватии», я перепробовал довольно много местных белых в ценовой категории «до 20€», и таки нашёл то, что перевернуло моё представление о белых винах. Правда, все найденные мной сокровища относились к единственному сорту и терруару – это всё была истрианская Мальвазия – что делает подборку чуть скучнее, но тут уж чем богаты. Так сложилась, что Истрия — наш любимый регион, и вся любимая еда и любимое вино — оттуда. Итак, мой личный Top-4 хорватских белых: 🍷 Tomaz Avangarde 🍷 Veralda Xtriana 🍷 Malvazija Istarska Benvenuti 🍷 Malvazija Istarska Festigia Вне конкурса идут 🍷 Veralda Dorata и 🍷 Veralda Ambra – эти вина ближе к оранжевым, чем к белым, и, возможно, я бы поставил их выше всех перечисленных, кроме, разве что, Tomaz – но они и подороже. Расскажите, какие хорватские вина вы любите, может, мы что-то упускаем, и стоит расширить горизонты?

В пятницу самое время поговорить о винах. Я долгое время не признавал белые, считая их дамским компотиком, и потому из хорватских вин уважал разве что Dingač и Teran, потому что других приличных красных в Хорватии и нет. Но Ксюша белые любит, и была бы не прочь склонить меня на свою сторону, так что в какой-то момент, задавшись целью всё-таки найти «золото Хорватии», я перепробовал довольно много местных белых в ценовой категории «до 20€», и таки нашёл то, что перевернуло моё представление о белых винах. Правда, все найденные мной сокровища относились к единственному сорту и терруару – это всё была истрианская Мальвазия – что делает подборку чуть скучнее, но тут уж чем богаты. Так сложилась, что Истрия — наш любимый регион, и вся любимая еда и любимое вино — оттуда. Итак, мой личный Top-4 хорватских белых: 🍷 Tomaz Avangarde 🍷 Veralda Xtriana 🍷 Malvazija Istarska Benvenuti 🍷 Malvazija Istarska Festigia Вне конкурса идут 🍷 Veralda Dorata и 🍷 Veralda Ambra – эти вина ближе к оранжевым, чем к белым, и, возможно, я бы поставил их выше всех перечисленных, кроме, разве что, Tomaz – но они и подороже. Расскажите, какие хорватские вина вы любите, может, мы что-то упускаем, и стоит расширить горизонты?