Телеграм канал «Богдан и его нос по ветру»

Полтора года назад познакомился на Esxence в Милане с Барбарой Херман, основательницей ERIS Parfums, и беглый затест ароматов меня впечатлил, так что композиции не выходили у меня из головы. Фея-подписчица помогла раздобыть дискавери-сет всей коллекции, так что меня и вас ждёт погружение с головой.

Как и я, Барбара Херман начала свой путь в парфюмерии с блога: она писала о знаковых ароматах прошлого на домене yesterdaysperfume.com с 2008 по 2014. В 2013 она выпустила книгу Scent and Subversion: Decoding a Century of Provocative Perfume, которая вышла в Lyons Press и больше не издаётся. А в 2016 она объединилась с Антуаном Ли, который сочинил самые странные ароматы Etat Libre d'Orange и некоторые знаковые COMME des GARÇONS, и запустила собственный бренд ERIS. Названный в честь древнегреческой богини хаоса и раздора Эриды, он «празднует неконвенциональную красоту и субверсивный гламур».

В этом посте расскажу о четырёх первых ароматах бренда, вышедших в 2016–2017. С вас лайки, и я продолжу.

Вдохновлённая фильмом Бунюэля Belle de Jour стартует ледяной туберозой с пугающим овердозом линалоола (описание на сайте подсказывает, что бренд заявляет в нотах кориандр), из-за чего композиция с первой секунды очень мыльная, скрипучая и приходит к притягательности через отторжение. Притягательность лично для меня здесь кроется в дуэте цветка апельсина и жасмина, фруктовые аспекты в которых намеренно подчёркнуты: это ворох белых цветов с персиками, грушами — можно вообразить «флейту» ледяного игристого. Отторжение кроется в чрезмерной, на мой взгляд, мыльности, переходящей в то, что авторы называют морской солью: животный аккорд (подозреваю мускус мусценон в сочетании с экстрактами цистуса — возможно даже Ambrarome, т.к. я вижу в запахе оттенок пало санто) + абсолют морских водорослей. Эта «Дневная красавица» действительно не оставляет равнодушной. Пахнет, как если бы Love by Kilian смыла с себя весь сахар и пошла, нагая, гулять вдоль залива.

Night Flower — этюд, объединяющий туберозу, грубую русскую кожу и классический амбровый аккорд с корицей, пачулями и бобами тонка. В начале моего парфюмерного пути я бы за такое душу продал. В шлейфе я снова вижу призрак концерна Estée Lauder: капля Good Girl Gone Bad, застывшая в янтаре Musc Ravageur.

Ma Bête вдохновлён Зверем из «Красавицы и Чудовища» (разумеется, речь о фильме Жана Кокто, а не о диснеевском мультике). Все животные винтажи прошлого соединились в этом эликсире цвета утренней мочи, и это ошеломительно прекрасно. Медово, уринально, анималистично, металл альдегидов сглажен смолами, которые, в свою очередь, разрежены горечью ципреола и кожаных нот... на коже стартует горьким шоколадом и расходится в роскошное животно-амбровое звучание. Так (а не как ремейк «Шалимара») должен был пахнуть «Лев» Шанель, который я отдал маме. Зверя «Эрис» я бы с большим удовольствием носил сам. Аромат углубляется со временем и, постепенно утрачивая сладость, превращается в более богатую версию Chanel Antaeus — брутальные восьмидесятнические духи для мужчин в стиле «Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл». Антуан Ли не мог использовать в своей работе базу Animalis, на которой строится вся животная классика прошлых лет, так как она является разработкой Synarome, а он на тот момент был сотрудником Takasago, и потому парфюмер сочинил собственный анималистический аккорд на основе атласского кедра, который славится уринальным подтоном.

Mx., призванный стать стопроцентно агендерным и при этом выразительным ароматом, — стильное сочинение на тему сандала. Намного суше Santal Majuscule, с которым его сравнивают пользователи Фрагрантики, и без намёка на солёные огурцы. Сандал здесь рассыпчатый, бумажно-замшевый, напоминающий муку́; он переплетается с хорошо узнаваемыми пачулями, ладаном, шафраном и чёрным перцем; ветивер подчёркивает съедобную, ореховую грань. Антуан Ли также использовал абсолют какао и веганский (синтетический) кастореум, которые усиливают гурманскую грань. Это очень красивые духи, из которых лично мне хотелось бы выкинуть байденовскую левую повестку и просто с удовольствием носить.

Ну, мы?


Озвучка: @curly_parfumaniac

Забрал флакон, который заказал в «Подружке Глобал», и наслаждаюсь. Оказывается, Mugler выпустили Wonder Bouquet в далёком 2017, когда я только завёл этот канал. Тогда я был довольно равнодушен к хлебобулочному звучанию, но время, проведённое в Армении и Франции, даёт о себе знать — нынче мне очень импонирует этот твист на классический белоцветочный профиль. Цветок апельсина и жасмин Самбак из Alien переплетаются здесь с аккордом бриоши, и это напоминает мне бриошь на флёрдоранжевой воде, которой нас в Грассе угощал преподаватель raw materials из Givaudan.

Ещё одна похожая выпечка французского юга — фугассетт, сдобный дрожжевой хлеб с флёрдоранжем (см. на фото). От бриоши отличается отсутствием молока в составе и характерной формой с дырками.

Mugler Wonder Bouquet пахнет горькими апельсинами, мандаринами и пчелиным воском, это своего рода эволюция Jo Malone London Tobacco & Mandarin, вышедшего в том же году: тот же лакированный паркет, те же рыжие цитрусы, но с сильным уклоном в кремовое белоцветочное звучание, напоминающее дорогой лосьон для тела. Идеальное утро в отеле с охлаждённым креманом или шардоне и свежей выпечкой, которую заказали прямо в номер. Чистый гедонизм.

В одном популярном зарубежном онлайн-сообществе показали вот такой флакон. Пишут, что этот новый аромат Guerlain не имеет ничего общего со звучанием классического «Синего часа», который, к слову, переименовали в L’Heure Bleue 1912. Сообщается, что новинка очень озоновая, с огурцами из Aqua Allegoria Rosa Verde и абрикосово-персиковой фруктовой гранью.

Флакон красивый…

Дорогой даритель пишет, что ждёт мой отзыв об Infiniment Coty Ambre Antique 1905, а я даже не знаю, что вам здесь написать, потому что тема раскрыта самым исчерпывающим образом в интервью со старшим техническим парфюмером R&D Coty, Inc. на Фрагрантике. В основе аромата воссозданная база Ambréine S, рождённая 120 лет назад. Её современная реконструкция стала эксклюзивом Symrise для Coty, её состав держится в секрете.

Ambre Antique пахнет как портал в начало прошлого века: эпоха сухого закона, причёски флэпперов, разливающийся в воздухе джаз. Никаких телефонов и соцсетей, никакой глобализации. Это удивительное сочинение отвечает на вопрос «почему такие ароматы нынче не делают?» — потому что лимитированные 1905 флаконов Coty продаёт уже полгода. Такое нужно полутора парфюмерным критикам. В их числе внезапно оказался я, хотя обычно, глядя на такое, я снисходительно фыркаю: понюхать для общего развития, но не носить же! Ambre Antique внезапно носится, и носится активно: возил флакон с собой в Петербург, и там эти духи, конечно же, чрезвычайно уместны. Современное издание — это белоцветочное буйство с животным подтоном, томный, анималистичный флёрдоранж, смазанный маслом ириса.

Никогда бы в жизни не подумал, что мне такое надо, но оказалось надо, с удовольствием ношу и говорю огромное спасибо фее-крёстной🧡

Жером ди Марино из Mane хвастается: «Моё мусорное ведро пахнет лучше вашего».

Франсис Кюркджян, который когда-то был его наставником в Takasago: 😉

Узнал больше о новинке Matière Première, которая эксклюзивно представлена в лондонском Harrods.

Как сообщает пресс-релиз, «аромат BLACK CURRANT EXTRAIT, доступный эксклюзивно в Harrods с 1 июля 2026 года, создан на основе абсолюта чёрной смородины из Бургундии, Франция, с добавлением уда Ассам из Бангладеш.
Чёрная смородина раскрывает яркий и притягательный характер, а уд усиливает её тёмные древесные грани, придавая аромату дополнительную глубину и стойкий тёплый шлейф. В противовес этому дуэту исключительных материалов, оксид розы придаёт ноте острое современное звучание. Сердце из пачули, полученное методом CO₂-экстракции, добавляет глубины этой древесной структуре. Кожаный аккорд усиливает тактильный характер аромата».

Чем обусловлен выбор материалов?

«Для Harrods я хотел создать аромат на основе чёрной смородины, потому что она сочетает в себе что-то глубоко французское и тесно связанное с британской культурой. В Великобритании чёрная смородина — это знакомый вкус, передаваемый из поколения в поколение.
Мне было интересно раскрыть её более тёмные, глубокие и современные грани.

Абсолют чёрной смородины,
произведенный во Франции, <…> обладает тёмными и почти амбровыми оттенками с удивительной стойкостью. Мне хотелось получить чёрную смородину с текстурой уда, чтобы её пурпурная яркость постепенно сменялась нотами кожи, древесины и мускуса».

Почему Harrods?

«Я несколько лет прожил в
Великобритании, и Лондон всегда был для меня особенным местом. Harrods является нашим партнёром с момента запуска наших первых творений в 2019 году».

— Орельен Гишар
Основатель и парфюмер Matière Première

Попробовать, как вы понимаете, у нас негде, так что просто порадуемся за лондонцев.