Телеграм канал «Богдан и его нос по ветру»

​Образцовые #духиэвалюатора — Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert (1992), которые держатся недолго и не мешают работать. Недавно нанёс, сел в такси, еду и думаю: «Что за дивный запах райской чистоты?!» Оказалось, это была она, «Парфюмированная вода с зелёным чаем». Пахнет пятизвёздочным отелем (собственно, многие международные сети ставят в номерах банные принадлежности с этим ароматом), но не порошками и стеклоочистителем, а нежной пудрой, льняной одеждой, вощёным паркетом и кондиционированным воздухом просторного фойе.

Знаменитый «чай без чая» волшебника Жан-Клода Эллена построен на контрасте пудровых фиалковых иононов и лучистого гедиона (позже парфюмер повторит этот трюк ещё много раз). Как любит повторять Эллена, парфюмерия — мастерство наведения иллюзий; иллюзию чая здесь дорисовывают дымный гваяк и масло мускатного ореха с его пряным запахом. Bvlgari заказали композицию, чтобы ароматизировать ей фойе бутиков, но аромат так понравился клиентам ювелирного дома, что вскоре его выпустили во флаконе. Позже коллекция «парфюмированных чайных вод» расширилась белым, голубым, красным и чёрным чаями, которые сочинили другие «носы».

Сегодня трудно представить, что эта невесомая чайная дымка могла выйти в Dior под названием Fahrenheit, если бы лица, принимающие решения, в последний момент не передумали.

Спасибо Екатерине (Perfume & More), которая помогла раздобыть флакон🙏 В сетях его давно нет, а в имагах появляется и исчезает.

Когда впервые увидел свою будущую коллегу, парфюмера Катю, подумал: «Какая красивая леди, по-любому француженка».

С наступлением лета лаборатория расцвела платьями и юбками, которые вспыхивают яркими красками из-под халатов🫠

Пришёл с коллегой, старшим парфюмером R&D-лаборатории, чтобы обнюхать арабские релизы в четыре ноздри.

Наши выводы: удивлены, впечатлены, нашли связующее звено в современных релизах — кокосово-сгущёночная сливочность и ром, которые сочетают со всем, чем угодно.

«Ard Al Zaafaran — парфюмерный дом из ОАЭ с двадцатилетней историей. Название бренда переводится с арабского как „Земля шафрана“ — в честь одной из самых дорогих специй в мире, которая веками символизировала роскошь, щедрость и богатство восточной культуры».

Мои фавориты:

Rafeef — интенсивные нероли с ромом, которые будут сопровождать вас весь день.

Saheb Intense в белом флаконе — великолепный вечный цитрус (бергамот, помело) с лавандой и текстурой талька (кашмеран). Восторг души, в нынешние +30° это не аромат, а спасение.

Новый Saheb Emotion Blue в голубом флаконе — очень необычное сочетание: дынный чупа-чупс или slushy (напиток с большим количеством колотого льда) с кокосовым молоком и меховая шапка (на самом деле ирис и животные, «меховые» мускусы). Честно? Это пахнет лучше, чем можно ожидать, ни я, ни коллега такого раньше не встречали, это будет продаваться и это будут обсуждать.

Bareq в тёмном стекле, с конём — дымный чай с шалфеем, лакированной столешницей и графином бренди.

Aneesa — пышная ближневосточная роза в красивом флаконе из матового стекла.

Покупать будут конечно же Milena (медовая дыня, калоновая акватика, мыльные пузыри, амброценид — перекрёсток всех трендов, так пахла прошлогодняя Beautyworld Middle East), дубайский шоколад Manaal и Sawson во флаконе, декорированном розовым бархатом — как дипломатично выразилась коллега, «интенсивные тропические фрукты для любителей Erba Pura».

У брендов Ard al Zaafaran и Lattafa в России появился единый централизованный дистрибьютор, с чем я их поздравляю. Предвижу большую популярность, потому что за свои деньги это пожар 🔥

«Слон и амброценид». Автор неизвестен.

(На самом деле Анна Сладкова, «Пробуждение». Цена 2,7 🍋)

Хороший день, чтобы проникнуться современным искусством. Ard al Zaafaran и Lattafa собрали лидеров мнений в галерее Полины Аскери, чтобы показать новинки и старинки.

Сошёл с ума, когда узнал, что вторая половина дуэта @crisisman Слава Козлов носит серебристую «двойку» COMME des GARÇONS, считает Portrait of a Lady унисексом и вообще любит розу. Потребовал парфюмерно исповедаться. Надеюсь, скоро!

Когда в 2019, кажется, году я согласился выступить лектором в программе Ирены Казаку «Парфюмерная грамотность», был юн и наивен: полагал, что сейчас люди, занятые в реализации душистого, кааак усвоят важную базу, перестанут множить чушь, и в мире настанет гармония.

АХАХАХАХАХАХ

Просто чушь приобретёт наукообразный вид.

С тех пор читаю про то, как кому-то «изобутилхинолин индолит», «амброксан свербит», от галаксолида, дескать, плохо (если бы это было правдой, говорящий не смог бы стирать бельё ни одним из существующих моющих средств), а теперь, оказывается, салицилаты «создают лактонную, молекулярную гурманику» (@myperfumestory, спасибо за перл!).

Даже специально снял салицилаты с органа, чтобы пройтись по ним носом. Ведь, как меня представляют новым знакомым: «Это Богдан, он нюхает» — ну что ж, соответствуем💅

Салицилатами в парфюмерии условились называть эфиры (а не соли) салициловой кислоты. Благодаря умеренной полярности, взаимодействуют как с полярными, так и неполярными соединениями в формуле, задерживая самые высоколетучие из них, таким образом сглаживая переход от верхних нот к средним (провал в середине композиции, когда верха улетели, а середина ещё не началась и вслед за бодрым искристым началом следует буквально ничего, можно увидеть в хроматограмме и ощутить обученным носом, что, конечно же, разрушает доводы о якобы субъективности обоняния).

Спирт, формирующий конкретный эфир, оставляет отпечаток на звучании и определяет физико-химические свойства вещества. Бензилсалицилат, образованный тяжёлым бензиловым спиртом, славится высокой субстантивностью («стойкостью») и имеет слабый бальзамический запах с оттенком цветущего миндаля или вишни; в цис-3-гексенил салицилате можно обнаружить оттенок зелёной травы и кислого яблока; в обязательном для мужских фужеров изоамилсалицилате — хвойный и фруктовый аспекты, которые вместе складываются в очень условный консервированный ананас; метилсалицилат предсказуемо (за счёт примитивности спирта, образующего эфир) обладает самым интенсивным и прямолинейным запахом в подборке, его описывают как резкий, медицинский, камфорный, без него тубероза не будет собой. (Кстати, сочетание последних двух салицилатов создаёт правдоподобный аккорд валокордина😃) Как всегда в парфюмерии, есть исключения: нужно обладать очень развитым воображением, чтобы обнаружить в гексилсалицилате [характерную для гексил-соединений] грушу, однако это важный компонент, стабильный даже в сильно щелочных средах, который позволяет сохранить и приумножить зелёное цветочное звучание на всех этапах звучания композиции, а его субстантивность на ткани делает гексилсалицилат ключевым компонентом отдушек для стирки вот уже 70 лет.

Парфюмеру и эвалюатору важно уметь определять салицилатный характер — то общее, что есть у этого класса эфиров (и что им сообщает фенольная основа (?). В общих словах я бы описал его как сухотравный, луговой и минеральный. Отсутствие (недостаток) салицилатов в композиции бросается в глаза: цветочные, фужерные, зелёные аккорды разваливаются, жасмины-тиаре кажутся плоскими, свежесть уходит по-английски.

К лактонности, разумеется, вышесказанное не имеет никакого отношения, а что авторка/авторесса/авторкиня имела в виду под «термозависимостью» одной ей известно. Ну или её ИИ.

Одним словом, винегрет из слов на скриншоте, как говорится, не про большой ум, а про* нейронку в руках неучей. Вообще с годами понимаю, что самое страшное — это когда глупые, неотёсанные люди ещё и упрямые, потому что пытаться их образумить бесполезно, ведь они знают, как лучше. И часто это сочетание идёт рука об руку.

* Умные и образованные подписчики (другие здесь не задерживаются) знают, что «это не про... это про...» не только штамп ИИ, но и неграмотная фраза, корявая калька с английского. Если не хотите звучать как плохой машинный переводчик, избегайте этой конструкции в речи.

#хуимия