Если у вас нет под рукой или в вашем супермаркете не продают нужных продуктов, вы можете выйти а парк и нарвать себе сорняков для Grüne Sause.
Сныть, бородавник, немного бланшированной крапивы в основу, кислица, как ни удивительно, для кислоты, чуть чесночницв, чуть черемши и листиков купыря для пряного акцента, листья сердечника, пастушьей сумки или просто настурции с клумбы для перечности.
Сметана жирнейшая — 200 г
Густой кефир или простокваша — 150 г
Майонез — 50 г
Яйца вареные — 2 шт.
Горчица пижонская тонкого помола — 1 ч. л.
Лимонный сок — 2 ч. л.
Соль, черный перец — по необходимости
1. Зелень перебрать, вымыть, обсушить
2. Мелко нарезать ножом в крошку, не пюрировать. Я ленюсь ножом и осторожно дроблю в крошку процессором
3. Яйца очистить, разделить желтки и белки. Белок нарезать мелким кубиком
4. Желтки размять с горчицей, лимонным соком и солью в пасту
6. Вмешать сметану, простоквашу и майонез
7. Добавить зелень и белок, аккуратно перемешать
8. Попробовать и по необходи
9. мости посолить, поперчить, добавить чуть лимонного сока
10. Убрать в холодильник минимум на час.
Есть с вареной картошкой, яйцами вкрутую, припущенной рыбой, отварной говядиной и буквально со всем, что душа пожелает.
Я пару раз заикался о франкфуртском зеленом соусе, например, я рассказывал, как ошибся в переводе ингредиентов с записочки.
Grüne Soße также известен как зеленый соус, а вообще — лучшее воплощение середины весны в хлорофилле
Основная идея — разнообразие вкусов и текстур. Сочная огуречная трава, кислый мясистый шавель, скользкий лук — я иногда и обычный зеленый лук кладу — пряный анисовый кервель, солоноватая кровохлебка, перечный водяной кресс.
Важное. На некоторых картинках из интернетов вы увидите проростки из магазина вместо кресса, не ведитесь. Это нонсенс. Зеленый соус нуждается в Brunnenkresse, aka водяной кресс. Это растение — Nasturtium officinale — не путать с тем, что растет на клумбе, называют настурцией и оно тоже вкусное.
Если каких-то компонентов нет, я меняю гибко состав, сохраняя принцип. Ведь я хозяин зеленого соуса, а не он мой.
Такая красивая эта фиолетовая спаржа. Да только она — сплошной подвох.
Если жарить эту спаржу на сковороде и т.п., антоцианы долго не держатся, и побеги получаются просто обычными, зелеными.
Дело в том, что фиолетовый пигмент сосредоточен только в наружных клетках спаржи, и после его термической деградации, а также ухода из прогретых слоев пузырьков воздуха, хлорофилл становится более заметным, и спаржа даже еще сильнее зеленеет. На первое время.
Это, на самом деле, совершенно неудивительно. Если миновать ненужную дискуссию о кулинарных навыках, то, если говорить о черноморском катране, например, я на 100% уверен, что это проблема рыбаков.
Катран — не то, чтобы промысловая рыба. Она обычно попадается как прилов, если, конечно, кто-то не собирается спортивно фокусироваться именно на акуле.
Так вот, рыбакам некогда и неохота нормально его обрабатывать. Вспоминая одесских рыбаков, предположу, что мешает им весь мир, от нудных заказчиков и похмелья до самого катрана.
Поэтому, лежит себе катранчик на корабле, а когда руки дойдут, черт его знает.
А надо его немедленно в холодной воде обескровить, обильно и долго промыть соленой водой. Сделать своего рода икеджиме.
И тогда не будет ни железистого вкуса, ни аммиачного, и мясо будет нежным, сочным, вкусным. На рынке в Андалусии я выбираю акулу в первую очередь. Там, правда это собачья акула, как правило, но это не делает ее менее вкусной.
Хоть на гриль, хоть в соусе прогреть буквально пять минут.