Телеграм канал «Natalia Zato»

Castell d’Encus Иногда винодельня начинается не с мечты, а с расчёта. В 2001 году Рауль Бобет, энолог и совладелец Ferrer Bobet в Приорате, искал земли под виноградник. И нашёл там, где не принято искать великие вина, в Льейде. Так появился Castell d’Encus. В 2004-м к проекту присоединились два партнёра, столь же одержимые вином, как и он сам. Место выбрано почти демонстративно упрямо. Муниципалитет Таларн, регион Пальярс. Высота от 850 до 1000 метров над уровнем моря. Леса, солнце, тишина. И детали, которые невозможно придумать нарочно: часовня и каменные чаны для ферментации, высеченные в скале монахами-госпитальерами ещё в XII веке. Почвы здесь бедные, известковые, хорошо дренированные. Климат континентальный, с резким перепадом температур между днём и ночью. Всё это даёт не объём, а концентрацию. Из 95 гектаров хозяйства виноградником заняты всего 23. Остальное — лес. Выращивают: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, pinot noir, syrah, petit verdot, sauvignon blanc, riesling, sémillon и albariño. Я познакомилась с ними в 2016 году на винном салоне в Мадриде. Рассказ про чаны в скале, так меня поразил, что я сразу отправилась к ним с личным визитом. И с тех пор очень люблю их вина, даже не знаю, почему раньше вам о них не рассказала. Castell d’Encus стал первой винодельней, полностью переведшей все процессы на геотермальную энергию. Это когда архитектура продуманна так, чтобы вино двигалось самотёком в винодельне, без насосов. Сбор винограда исключительно вручную, в маленькие ящики по 10 кг. Ферментация идёт в ёмкостях из разных материалов: дерево, нержавеющая сталь и камень — в тех самых старых, высеченных в скале чанах. Именно сочетание этих материалов даёт винам сложность, глубину и разные тональности. Castell d’Encus не стремится расти. Идеальная цель — максимум 6 000 ящиков в год. Все — только со своих виноградников. по секрету*- основной бизнес владельцев, фармацевтическая компания, так что могут себе позволить играть малыми объемами Если отправитесь к ним, можно переночевать вот здесь https://hotelvellafarga.com/

Что выбираем в рыбной и овощной лавке в Испании в январе

Кто делает торты для Miu MIu и Bvlgari? Sophia Angela Anita Stolz, Вена, 1995. https://www.instagram.com/stolzes?igsh=YmM3NW9tdnFqcjQx Имя у неё как из старой империи. Профессия при этом максимально современная. Она не кондитер. Она cake artist. И именно так себя и определяет. По образованию она историк искусства. Но она стала печь торты. Первый, почти спалил кухню, в 7 лет. Это был пудинг с персиком. С тех пор огонь только усилился. Её главный источник вдохновения это Вена. Особенно эпоха Сиси. Драма, мода, здания, дворцы. Всё то, где эстетика важнее практичности. Сегодня её торты знают The New York Times и Financial Times. Её заказывают Miu Miu, Bvlgari и отельная группа Rosewood. Фирменный стиль это многоярусные торты на меренге. Это её любимый ингредиент. Плюс съедобный глиттер, который она покупает только в Нью Йорке. По её словам, это единственное место, где можно найти такие вещи. Заказов хватает. Например, торт в пустыне Марокко в оттенках красного и оранжевого для VIP клиента. Она сама признаёт, что это был особенно сложный заказ. Пустыня не естественная среда для тортов. Или свадьба во Флоренции. Огромный торт. Ваниль, белый шоколад, клубника, золотые детали и розы. Всё серьёзно. В списке её клиентов Marina Abramović, Giorgio Armani и Museum Gugging, известный центр бруталистского искусства. Кроме тортов, она умеет принимать гостей. Главное правило не контролировать вечеринку. И всегда иметь запасы закусок. Музыка техно. Сигареты Marlboro Light. А лучший финал любой вечеринки, по её версии, это поцеловать кого нибудь симпатичного. Никакой философии.

Я вам уже писала про скрытую жемчужину Коста Бравы, ресторан под названием Motel. Так вот если вы там когда нибудь окажетесь, обратите свои взоры на сырную тележку, как финал обеда. В ней обычно от 18 до 22 сыров: 8 коровьих, 6 овечьих, 6 козьих и 2 голубых Хауме Субирос, шеф-повар и владелец заведения обожает Blue Termignon из французских Альп. Его делает женщина с 9 коровами. Девятью. И каждая партия как случайность, которую больше не повторят. Некоторые сыры, попадая в ресторан, оставляют Дышать, Дозревать, Приходить в себя 6–8 дней прежде чем попасть к гостю. Обычно сыр в конце обеда, это чисто французская тема. Но мне последние время она очень близка. Именно то, чего не хватает для последнего бокала вина. Потому что десерт убьет его вкус, а на сладкое вино я перехожу с трудом. Любите сыр в конце обеда или вы по классике и хочется сладкого?

После новогодних праздников наступает временное «беззастолье». Католическое Рождество, Новый год, Короли Волхвы-Reyes Magos и православное Рождество отметили, каникулы закончились. До февраля, ничего отмечать не надо. Старый Новый год пропущу. И тут происходит самое интересное, мозг это знает и тянет тебя на осознанность и правильное питание. А желудок в недоумении, почти 3 недели он ел, поедал, пожевывал, всякие деликатесы, а теперь ему вареную морковку предлагают? Можно еще сыра в каштановых листьях и бокал шампанского, возмущается он? Резкий переход от салатов и Говядины «Веллингтон» (Beef Wellington) к овощным супам и «простой еде» у меня проходит сложно. А медленно я срываюсь. Так и борется во мне «гедонист» и человек мечтающий о теле мечты. Это не значит что гедонисты не умеют наслаждаться овощными супами, но сразу тянет добавить пару ломтиков пармезана. А где пармезан, там бокал Бароло или Риохи. У вас есть какие-то работающие техники «после праздников»?