Chanel купил Charvet.
Существовавшее с 1838 года независимо, ателье по пошиву лучших рубашек в мире будет обслуживать интересы Chanel.
И хотя Бруно Павловски утверждает, что Charvet сохранит независимость, а покупка направлена на сохранение уникального ремесленного мастерства и расширение присутствия Chanel в сегменте мужской моды, в это верится с трудом.
Chanel выкупил 100% акций компании Charvet, включая их историческую штаб-квартиру и бутик на Вандомской площади (Place Vendôme) в Париже.
XXI век доказывает, что выживут только сильнейшие и богатейшие. Глобализация поглощает все классное, маленькое и нишевое.
Вот дизайнер, за которого я искренне рада. Возвращение Кристофера Кейна на London Fashion Week буду ждать с нетерпением. Тем более, что бренд Mulberry имеет интересный бэкграунд, традиции, и Кейн точно найдет правильный путь для развития буржуазного британского дома моды.
Нетривиальный способ как носить пояс-камербанд: с толстовкой и брюками с защипами от любимого Maison.
Интересный факт - Оксана, основатель бренда, говорит, что идея стайлинга пришла в голову еще полгода назад.
А потому особенно приятно видеть как большие дома также стилизуют как наш локальный питерский Maison.
Как говорится, great mind thinks alike.
Админ шлет привет из солнечного Еревана. Поэтому ритм ведения канала несколько изменился.
Look of the day:
Топ Dries Van Noten
Брюки Cinta
Корзина Loewe
Обувь Khaite.
Пишите, что вам интересно узнать про Ереван и Армянские специалитеты. Попробую рассказать об этом в канале.
Всем ❤️
Простите, но очередного Жакмюса на фоне синего моря и такого же синего неба, на сей раз, Корсики, смотреть было совершенно неинтересно, поэтому на свежую голову пересмотрела Celine раза два-три и снова убедилась в том, что Майкл Райдер это вот прямо точное попадание в нерв.
Его коллекции вообще и эта в частности, трудно встроить в стандартную квалификацию — это не бохо, не преппи, не вечное прадино ретро, не очередной панк-бросок, и уж точно не минимализм! И что важнее всего для меня лично, это совсем не только стайлинг, как у многих его коллег. Хотя стайлинг тоже прекрасен. Но мне интереснее наблюдать как он работает с формами, казалось бы знакомыми, но так точно меняет пропорции и объемы, что давно знакомый «дендистский» редингот превращается в абсолютно современную вещь за счет чуть более широкого и прямого плеча чем обычно, как поднимается лацкан пиджака ровно настолько чтобы не уходить в «60-е» а сохранить эту широкоплечую форму; потрясающе на мой взгляд он сделал объемные «блузы» без застежек, которые в сочетании с широкими укороченными брюками смотрятся деликатным напоминанием о женских 80-х, но при этом каким то чудом сохраняют абсолютно конвенциональную мужественность. Развевающиеся плащи-накидки, такие романтические и вовсе не театральные почему-то. А дедушкины вязаные жилетки вроде как и напоминание о 70-х особенно с казаками, но без сопливой ностальгии. Яркие шелковые пояса-камербанды явно станут любимым стайл триком всех стилистов на районе, увы, но в этом винить некого. Вообще, все в этой коллекции живое, энергичное, абсолютно носимое и при этом с той верной долей романтизма, который нам всем сейчас необходим в той же мере как и его энергия.
Все больше нравится, что делает Willy Chavarria. В новой коллекции, показанной в Париже в необычной локации, бывшей штаб-квартире коммунистической партии Espace Niemeyer, он вновь демонстрирует архетипы американского общества, мексиканских эмигрантов, обитательниц Манхеттена и жителей Бруклина.
Самая сильная сторона Вилли - эти гангстерские костюмы в полоску с плечами, кожаные куртки и неожиданно женская часть коллекции: платья в стиле Mad Men, юбки из 50х и цветочный черно-красный принт.
Показ «Comunión» символизирует тот самый melting pot, в котором рос и работает Вилли, и это типично американское смешение культур.
Есть отсылки к Марку Джейкобсу, но цельность коллекции оправдывает такие пересечения.