Ricardo Fumanal, с которым мы давно дружим и работаем, показывали несколько раз в Serene Gallery, а также он создавал обложку для выпуска Badlon Magazine, участвует в выставке в галерее David Zwirner в Нью-Йорке!
Выставка Everyone You’re Looking at Is Also You: Artists for the Ali Forney Center откроется во вторник, 29 сентября.
Эта выставка станет четвертой ежегодной благотворительной инициативой в поддержку Ali Forney Center и второй, проходящей в David Zwirner.
Наблюдала за Лондонской неделей моды и уже второй раз заметила один и тот же приём: самые обыденные предметы вдруг превращаются в одежду, аксессуары, силуэты.
Недавно показывала Ashley Williams и писала о том, как она любит втаскивать весь этот интимный, немного детский домашний мир в свои нарочито съехавшие силуэты. А теперь похожую историю увидела у Yuhan Wang, но только тут всё гораздо более романтичное и нежное.
Мне вообще этот приём очень близок. Я сама часто использую его, когда пишу. Мне нравятся совершенно простые вещи, как нож, диван, чашка, которые зачастую передают эмоцию гораздо точнее, чем её прямое описание.
У Yuhan Wang это белое кружево, ночные сорочки, бельё, расчёски, зеркальца, чашки. Всё очень женственное, почти невинное, но постепенно начинает немного съезжать. Бельё оказывается снаружи, привычные пропорции нарушаются, обычные предметы становятся частью одежды.
Коллекция называется Sweet Nightmare и название довольно точно всё объясняет. Как будто находишься в собственной комнате, но уже засыпаешь, и знакомые вещи начинают жить какой-то своей жизнью.
Но настроение вчера мне подняла не только Фотобиеннале, но и один из самых симпатичных музейных мерчей, которые я видела за последнее время, новый мерч МАММ.
К 30-летию музей обновил айдентику. Мне новый логотип понравился. Есть в нём что-то от моего любимого всеобъединяющего ритма, который существует и в музыке, и в поэзии, и в танце, и в визуальном искусстве.
Дальше этот ритм разложили буквально на всё – от одежды и рюкзаков до мусорных вёдер, штопоров и фляжек. Придумали подписи: «искусство отпускать», «искусство открытий», «самое интересное внутри».
Я унесла с собой ластики «искусство исправлять ошибки». Для меня сейчас особенно актуально.
Сходила на Фотобиеннале-2026 в МАММ и снова вспомнила Сьюзан Сонтаг. Фотография не фиксирует реальность, она всегда показывает только выбранный её фрагмент. Уже в тот момент, когда фотограф решает, куда направить камеру и что оставить за границей кадра, реальность становится интерпретацией.
На Фотобиеннале это заметно как нельзя лучше. Здесь фотография говорит на языке киноплакатов 1920–30-х, превращается почти в научный атлас, исследует архитектуру, а у Роджера Баллена становится «театром подсознания», где документальное смешивается с воображаемым.
Отдельно отмечу выставку Александры Катьер «За стеклом». Она снимала незнакомых людей через окно автобуса и в какой-то момент поняла, что в их лицах узнаёт себя. Очень точная история про фотографию вообще: мы смотрим на другого, но неизбежно привносим в изображение себя.
Вчера снова спорили с друзьями о моде и искусстве. Кто они друг другу? Можно ли считать моду искусством? И как вообще работать с художественными референсами, чтобы это не было слишком буквально, в лоб?
И тут очень вовремя – новая коллекция Roksanda SS27. 👆🏽
Главным референсом стала Françoise Grossen – художница, известная своими монументальными скульптурами из канатов, узлов и плетений. У Roksanda этот язык считывается довольно ясно: косы, бахрома, длинные свободные нити, объёмные конструкции. Но это не прямое цитирование. Дизайнер берёт сам принцип работы Grossen – узел, плетение, превращение мягкого материала в скульптурную форму – и переводит его на язык одежды.
Сама Roksanda говорит о работах Grossen: «В них есть что-то очень земное, очень женское».
И вот я снова возвращаюсь к вчерашнему спору. Где заканчивается референс и начинается самостоятельное произведение? Когда одежда, вдохновлённая искусством, сама становится искусством? И становится ли вообще?
Вчера снова спорили с друзьями о моде и искусстве. Кто они друг другу? Можно ли считать моду искусством? И как вообще работать с художественными референсами, чтобы это не было слишком буквально, в лоб?
И тут очень вовремя – новая коллекция Roksanda SS27.
Главным референсом стала Françoise Grossen – художница, известная своими монументальными скульптурами из канатов, узлов и плетений. У Roksanda этот язык считывается довольно ясно: косы, бахрома, длинные свободные нити, объёмные конструкции. Но это не прямое цитирование. Дизайнер берёт сам принцип работы Grossen – узел, плетение, превращение мягкого материала в скульптурную форму – и переводит его на язык одежды.
Сама Roksanda говорит о работах Grossen: «В них есть что-то очень земное, очень женское».
И вот я снова возвращаюсь к вчерашнему спору. Где заканчивается референс и начинается самостоятельное произведение? Когда одежда, вдохновлённая искусством, сама становится искусством? И становится ли вообще?